Koleksioni i Sarah Burton festoi gratë përmes portretizimit të riteve të ndryshme të kalimit, nga lindja dhe motra deri te martesa dhe zia. Kishte fustane nusërie të bardha dhe fustane pagëzimi, ansamble dantelle të qëndisura me delikatesë dhe fustane lëkure me korse. Bizhuteri të forta, me shtresa, të dizajnuara si trashëgimi dhe kujtime, shtuan nostalgjinë.
Për të shkuar në pistë, të ftuarit kaluan nëpër një tunel me ekrane LED me imazhe lëvizëse të krijuara nga artisti dixhital Jon Rafman, të cilin Demna Gvasalia e zbuloi në Art Basel. Vetë shfaqja ishte një diplomim nga veshjet e rrugës, përmes së cilës Gvasalia u bë famë në Vetements, duke paraqitur veshje të sofistikuara të fuqishme, duke përfshirë supet e strukturuara, rrobaqepësi të mëdha dhe madje edhe fustane batanije të mbuluara me shumë logo në fonte të ndryshme. Siluetave vintage iu dha një rrotullim futuristik me përdorimin e ngjyrave të theksuara si fuchsia dhe jeshile theksuese.
Riccardo Tisci theksoi qëndrimin britanik në koleksionin e tij debutues, duke e quajtur Mbretëria për të festuar trashëgiminë e pasur të Anglisë, ku gjithçka nga punk rebel deri te formaliteti i rafinuar bashkëjetojnë në harmoni. Xhaketat dhe xhaketat e përshtatura të frymëzuara nga Savile Row u shoqëruan me Mary Janes të trashë dhe të shtresuara me teza grafike. Çeku ikonë i shtëpisë u rifreskua në bluza dhe çanta mëndafshi, ndërsa monogrami i ri i Thomas Burberry, i quajtur pas themeluesit të markës, u shfaq në çanta me rrip dhe taka të larta.
Koleksioni i fundit i Raf Simons për markën – lajmi për largimin e tij shkaktoi tronditje kur u ul pak para Krishtlindjeve – është një tjetër i dedikuar klasikëve amerikanë. Filmat e Hollivudit si Nofullat dhe The Graduate frymëzuan një përzierje të veshjeve të frymëzuara nga surf dhe kolegj që krahasonin tabu dhe tundimin. Veshjet e lagura prej neopreni, lulet e momentit dhe printimet e leopardit u përzien me funde të rrënuara nga anijet dhe bluza të printuara me billborde, të veshura poshtë fustaneve të diplomimit.
Përpara se të jepte koleksionin e tij debutues të shumëpritur pas largimit të Phoebe Philo, Hedi Slimane nxiti pritshmëritë duke hequr theksin në logo dhe duke njoftuar lançimin e linjave të para të veshjeve për meshkuj dhe të modës Céline. Fansat kërkuan një rikthim të estetikës rock 'n' roll që ai e bëri të famshëm gjatë kohës së tij në Saint Laurent, ndërsa kritikët pyesnin veten nëse ai mund të shkonte shumë larg, duke prishur minimalizmin elegant që Philo kishte krijuar me kaq kujdes. Rezultati ishte një grup fustanesh për festa për femra, të kompletuara me shpatulla të mprehta, shumë lëkurë, madje edhe disa harqe sipër, ndërsa djemtë me syze dielli të veshur me kostume të ngushta që të kujtojnë ditët e hershme të Slimane në Dior Homme – kostume që janë gjithashtu në dispozicion të grave.
Karl Lagerfeld e trajtoi audiencën në Grand Palais me një arratisje buzë plazhit. Teksa modelet shëtisnin zbathur në një plazh të krijuar nga njeriu me valë, duke mbajtur sandale plexi dhe çanta në formë topi plazhi, tweed-i i njohur i shtëpisë u shfaq sërish, këtë herë në ngjyrë të verdhë me diell, bruz të butë, bezhë me rërë dhe rozë pastel, të përshtatura në të dyja klasiket. dhe silueta moderne si jelekët dhe ponçot. Një nga tendencat e reja të modës, pantallonat e shkurtra të biçikletave, mori trajtimin Lagerfeld në formën e pantallonave të shkurtra skuba të freskuara nga koleksioni i tij i vitit 1991.
Natacha Ramsay-Levi u ka dhënë rrënjëve të forta bohemiane të labelit një kthesë moderne, gati për festivale. Koleksioni na transportoi në pikat e festave si Ibiza dhe Maroku me fustane të gjatë në pëlhura verore dhe printe. Këto ishin të theksuara me amuletë dhe bizhuteri të marra gjatë rrugës, si vathë të artë me supe dhe pranga krahësh me gurë bruz. Çantave të dorës iu dha një gradient i lyer me rreze dielli dhe nuanca të qiellit blu.
Kërcimi bashkëkohor ishte frymëzimi për Maria Grazia Chiuri, shfaqja e së cilës filloi me një interpretim të bukur të kërcimit modern të koreografit të Sharon Eyal. Me lirinë e lëvizjes në thelb, pista ishte e mbushur me modele me topuz balerina të veshura me fustane tutu, bufe rrjetë dhe sandale me fjongo, të gjitha në nuanca të buta bezhë dhe pastel. Ishin pjesët xhins me firmë të Chiuri-t, që morën një efekt kravatë këtë sezon, si dhe palltot mackintosh dhe kakitë ngjyrë deti për t'i dhënë një ekuilibër më djaloshar performancës ndryshe të mbushur me dantella dhe tyl.
Këtu është përgjigja nëse po kërkoni diçka që t'ju gëzojë (dhe t'ju mbulojë) në një ditë me shi. E hapur me një sërë mushamash transparente me astar dhe xhepa të harlisur me lëkurë kafe, shfaqja ishte një vitrinë triumfuese e veshjeve të sofistikuara të rastësishme. Xhaketat bomber xhins me përmasa të mëdha u pasuan nga kostume prej lëkure prej dheu dhe pantallona të shkurtra motorike me bel të lartë, të gjitha të lidhura në bel me çanta rripi utilitare. Paketat portokalli të mprehta dhe thekset jeshile mente gjallëruan koleksionin së bashku me fustanet e fundit me lule.
Duke marrë frymëzim nga deti, Giorgio Armani shfaqi një kërcim delikat pastelësh, nga roza "sirenë" deri te bluja bruz. Përveç aludimeve më të dukshme, si rripat dhe panelet PVC së bashku me pliset e guaskës, kishte xhaketa kostume mëndafshi të lëmuara argjendi dhe fustane me këllëf të organzës verbuese, të gjitha me një shkëlqim holografik që ngjante me shkëlqimin e luspave të peshkut. Yjet ishin disa nga pjesët finale me bojëra uji, duke përfshirë një jumpsuit me prerje beli, ndërsa atletet me rrjetë, veshjet casual dhe shalle rrjetë ngjyrë kaltër formuan bazën e shumicës së aksesorëve.
Një dualitet në koleksionin e Clare Waight Keller pa siluetat mashkullore dhe femërore të kombinuara dhe të përziera përmes një supe të re të fortë, të parë në fustanet dhe veshjet e gjata deri në dysheme dhe pamjet e pantallonave me bel të lartë të frymëzuar nga ushtria. Aksesorët dhe printimet janë nxjerrë nga arkivat e pasura të Hubert de Givenchy.
Alessandro Michele u dha koleksioneve të tij të zakonshme eklektike-retro një vështrim disko, fillimisht duke iu shmangur Milanit në favor të Théâtre Le Palace në Paris, një klub historik i viteve 1970 i frekuentuar dikur nga njerëz si Yves Saint Laurent. Thekë me flaper, nuanca të theksuara dhe Lurex shënuan shumë pjesë, disa të ndërtuara me shpatulla shumë të gërvishtura, të tjera në siluetat e tij të viteve '70 me funde të gjata deri në viç dhe xhaketa me stampa ngjyrë të trashë. Syzet e diellit në madhësinë e maskave të syve shoqëruan shumicën e dukjeve, me kapelën e rastit kauboj ose kapak me diademë. Publiku u prit edhe me një performancë surprizë nga këngëtarja legjendare Jane Birkin.
Megjithëse u vendos kundër Longchamp Racecourse në Paris, koleksioni nuk kishte fokusin e zakonshëm të kuajve. Nadège Vanhee-Cybulski ofroi alternativa të sofistikuara sportive ideale për një verë aventureske. Anorakët e motit të ngrohtë visheshin mbi pantallona të shkurtra safari dhe shoqëroheshin me sandale gladiatori me thembra të trasha, mishërimi i luksit pa bujë. Xhaketat dhe bluzat prej lëkure në formë kutie u kombinuan me pantallona me kuadrate, tunika dhe korte në tone natyrale të gri, kafe dhe portokalli me firmë Hermès. Çanta e sezonit? Çanta me kovë, e cila mund të kalohet mbi supe për arratisjen tuaj ekzotike të radhës.
Nicolas Ghesquière la të kuptohet për mundësitë e ndritshme dhe të pafundme të udhëtimit në hapësirë duke luajtur grafika dhe vëllime në silueta të forta. Koleksioni e çoi audiencën në një ekspeditë në tokat e largëta (ose planetë), ku peizazhet surrealiste u përpunuan me arna dhe u printuan në veshje të sipërme më të mëdha se jeta, të gjitha të stiluara hollë me buzë të shkurtra. Aksesorët vinin në forma të ndryshme të formave të mini bagazheve dhe suvenireve. Çizmet ishin të lidhura dhe të lidhura me zinxhir. Në përgjithësi, një tundje me kokë për nomadin luksoz.
Marc Jacobs punoi me koloristin Josh Wood dhe stilistin e flokëve Guido Palau për të krijuar një fantazi me karamele pambuku për koleksionin e tij. Modelet dolën në skenë me një mori nuancash marshmallow, duke marshuar drejt një himni cirku që tingëllonte në sfond, shumica e stolisur me jakë gjigante Pierrot, disa me fustane të zhveshur nga koka te këmbët ose ëmbëlsira të mbushura me harqe gjigante për t'u përshtatur. Kostumet kishin shpatulla të ekzagjeruara, në formë kuti të kombinuara me pantallona lame dhe kapele skafi me vello rrjetë.
Një sërë printimesh emocionuese i përfshiu shikuesit në kujtimet buzë plazhit, duke filluar me lulet e dërrasave të sërfit në xhaketa dhe pantallona të shkurtra, kontrolle të njohura me mbulesa tavoline për mbulesa dhe bikini me sy të bardhë. Thekët dhe rafia zbukuronin çantat e plazhit, ndërsa kapelave të floppy iu dha një kthesë e sofistikuar në formën e qëndisjes delikate kineze. Xhupat me përmasa të mëdha, kapele noti të thurura dhe peshqirë banjosh të kthyera në ponço, të krijuara për shoqërime komode të koleksionit më zbulues - shfaqja u mbyll me një sërë fustanesh të zinj seksi, të përsosur për një festë pranë pishinës.
Ajo mund të jetë motra më e vogël, por kjo nuk do ta pengojë Miu Miu që të dalë nga hija e Prada. Vajza Miu Miu është rritur, por nuk e ka humbur brezin e saj rebel. Fustanet koktej të zbukuruar me rozetë vajzërore me tafta të rrudhura ishin të kombinuara me çorape të larta deri në kofshë dhe platforma me thembra të trasha. Minifundet dhe skajet e shkurtra mbetën elementë kryesorë, por ishin të stiluar me çorape të larta, buzë më të mëdha se sa jeta dhe të veshura me harqe të bukura. Palltot bizele të frymëzuara nga retro ishin një bazë për veshjet e sipërme. Kur bëhej fjalë për aksesorët, ajo shkëlqente për shiritat e kokës, qaforet dhe vathët.
Të ftuarit shpesh largohen nga një shfaqje Ports 1961 me një ndjenjë qetësie, falë siluetave të rrjedhura në blu dhe të verdhë të butë mesdhetare. Koleksioni i fundit vazhdoi temën, por me thekset më të theksuara, që shihen në një fustan litar me rruaza deri në dysheme, rripa supe me xhufka dhe çanta mesazhere. Siluetat e rehatshme, minimaliste ishin ende të dukshme në të gjithë, me kostume androgjene, thurje asimetrike dhe fustane triko të stolisur me një detaj me nyje këtu ose një shtresë rrjetë atje, ndërsa rrathët me kockë dhe sandalet greke plotësonin çdo pamje.
Koleksioni i Miuccia Prada ishte një kryqëzim midis konservatorit dhe guximit. Kishte shumë në anën femërore, të tilla si fustane për fëmijë, pallto me dy krahë dhe funde me turne, por ultra-atleticizmi ishte gjithashtu i spikatur në formën e pantallonave të shkurtra, çorape të larta deri në kofshë, kostume trupore dhe syze dielli të mëdha. Veshjet ishin të detajuara me harqe delikate prej sateni, grafikë të letër-muri të viteve '60, karkaleca kristali dhe modele kravatë, të cilat shiheshin edhe në çantat e dorës. Këpucët vinin në dy lloje: një sandale me çorape sportive dhe një majë me majë ultrafemërore.
Një shfaqje e mbushur me yje në pistë dhe një darkë në Central Park festoi 50-vjetorin e markës, me Hilary Clinton dhe Oprah midis miqve që erdhën për të festuar një ikonë të ëndrrës amerikane. Ashtu si një retrospektivë e sjellë në jetë, modelet e moshës 7 deri në 70 vjeç u shfaqën në hite nga arkivat, duke përfshirë çizme kauboj, thurje intarsia, polo preppy, tweeds të përshtatura dhe shumë plis, si dhe të preferuarat moderne, të tilla si një kadife magjepsëse. fustan dhe xhaketa ushtarake. Kishte fjalë për fjalë diçka për të gjithë në koleksionin me 100 pamje, qofshin një shok sportiv që kërkon xhaketa universiteti ose një socialist që frekuentonte në mbrëmje.
Anthony Vaccarello kishte modele që ecnin fjalë për fjalë mbi ujë, në pistë që pasqyronte një Kullë Eifel të shkëlqyeshme në sfond. Minifustanet dhe kostumet e zeza të përjetshme të Saint Laurent-it filluan shfaqjen, e cila më pas shpërtheu në një sërë bluzash të zhytura, me hark pidhi, bombardues lame ari dhe fustanellë me yje. Kristale të rënda dhe pupla zbukuronin koleksionin kryesisht monokromatik, me gjoks, ndërsa kapelet e topit, shiritat verbues të kokës dhe rripat e trashë të kaubojit kryesonin pamjet.
Lëkura e butë me gjalpë dhe kamoshi i zhdërvjellët ishin një shtyllë, edhe për verën. Koordinatat e rafinuara u krijuan me tone të ngrohta verore që të kujtonin një perëndimin e diellit italian, ndërsa këmisha verore, pantallonat dhe xhaketat, të bllokuara me ngjyra me vija lëkure, kamoshi dhe lëkurë gjarpri, shoqëroheshin me mokasina dhe sandale të ngjashme. Një blu e ftohtë e kobaltit shërbeu si ngjyra e sezonit. Çantat me kovë dhe format e shalës vazhduan të ishin shtyllat kryesore, por kryefjala ishte rikthimi i çantës D, hit i viteve '90, i ndjekur nga princesha e ndjerë Diana.
Pavarësisht nëse jeni një komodinë maksimaliste apo minimaliste, ka diçka për ju në koleksionin e Pierpaolo Piccioli. E zeza ishte në thelb, duke hapur shfaqjen në më shumë se 10 mënyra përmes pelerinave, fustaneve, kostumeve dhe koordinatave të dantellave. Më pas erdhën ngjyrat. Piccioli imagjinoi një largim pushimesh me përdorimin e gjallë të printimeve tropikale, shtëllungave që lëvizin në erë dhe siluetave voluminoze të balonave. Edhe pse mund të tingëllojnë dekadente, qasja ishte gjithashtu e rastësishme, me pothuajse të gjitha dukjet e veshura me sandale miqësore për plazhin. Aksesorët vinin në ar të njollosur dhe kapelet me buzë të gjera ishin zbukuruar me pupla të ndryshme.
Lule, neon dhe thembra me platformë: moda e viteve '90 u bë e plotë. Në një largim të lehtë nga shfaqjet me shpatulla të mprehta dhe retrospektive të stinëve të kaluara, dukjet e reja u ndjenë dukshëm të buta dhe rinore, falë fustaneve të gjalla, mikro-flore dhe shtresave të printimeve të ndezura, të përplasura, të theksuara nga fustani i zi i vogël saten. që supermodelet mijëravjeçare si Gigi Hadid mund të vishnin në një natë jashtë. Shfaqja u mbyll me supermodelin legjendar të viteve '90 Shalom Harlow duke ecur në pistë drejt një turme të zhurmshme.
Për t'ju ofruar përvojën më të mirë të mundshme, kjo faqe interneti përdor cookies. Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni Politikës sonë të Privatësisë.
Koha e postimit: Maj-01-2019