A coleção de Sarah Burton celebrou as mulheres através de retratos de diferentes ritos de passagem, do nascimento e irmandade ao casamento e luto. Havia vestidos de noiva brancos e vestidos de batizado, conjuntos de popeline de renda delicadamente bordados e vestidos de espartilho de renda de couro. Jóias resistentes e em camadas, projetadas como heranças e lembranças, aumentaram a nostalgia.
Para chegar à passarela, os convidados caminharam por um túnel de telas de LED de imagem em movimento criadas pelo artista digital Jon Rafman, que Demna Gvasalia descobriu na Art Basel. O desfile em si foi uma formatura do streetwear, através do qual Gvasalia ganhou fama na Vetements, apresentando roupas sofisticadas, incluindo ombros estruturados, alfaiataria superdimensionada e até vestidos cobertos com muitos logotipos em várias fontes. Silhuetas vintage receberam um toque futurista com o uso de cores fortes, como fúcsia e verde marca-texto.
Riccardo Tisci destacou a atitude britânica em sua coleção de estreia, batizando-a de Kingdom para celebrar a rica herança da Inglaterra, onde tudo, desde o punk rebelde até a formalidade refinada, coexistem em harmonia. Jaquetas de alfaiataria inspiradas em Savile Row foram combinadas com volumosas Mary Janes e em camadas com camisetas gráficas. O xadrez icônico da casa foi atualizado em blusas de seda e bolsas, enquanto o novo monograma Thomas Burberry, em homenagem ao fundador da marca, apareceu em bolsas de cintura e saltos altos.
A última coleção de Raf Simons para a marca – a notícia de sua partida causou ondas de choque quando chegou pouco antes do Natal – é outra dedicada aos clássicos americanos. Filmes de Hollywood como Jaws e The Graduate inspiraram uma mistura de roupas inspiradas no surf e colegiais que justapunham tabu e tentação. Trajes de neoprene, florais do momento e estampas de leopardo foram misturados com saias naufragadas e tops estampados em outdoors usados por baixo de vestidos de formatura.
Antes de entregar sua tão aguardada coleção de estreia após a saída de Phoebe Philo, Hedi Slimane aumentou as expectativas ao cortar o sotaque no logotipo e anunciar o lançamento das primeiras linhas de moda masculina e alta costura da Céline. Os fãs ansiavam por um retorno da estética do rock 'n' roll que ele tornou famoso durante seu tempo em Saint Laurent, enquanto os críticos se perguntavam se ele poderia ir longe demais, estragando o elegante minimalismo que Philo havia criado com tanto cuidado. O resultado foi uma linha de vestidos de festa para mulheres, completos com ombros pontudos, muito couro e até alguns laços em cima, enquanto meninos de óculos escuros desfilavam em ternos skinny que lembram os primeiros dias de Slimane na Dior Homme - ternos que também são disponíveis para as mulheres.
Karl Lagerfeld presenteou o público no Grand Palais com um refúgio à beira-mar. Enquanto as modelos passeavam descalças em uma praia artificial completa com ondas segurando sandálias de plexi e bolsas em forma de bola de praia, o tweed da casa estava mais uma vez em exibição, desta vez em amarelo ensolarado, turquesa suave, bege arenoso e rosa pastel, costurado em ambos os clássicos. e silhuetas modernas, como coletes e ponchos. Uma das novas tendências da moda, os shorts de bicicleta, recebeu o tratamento Lagerfeld na forma de shorts de mergulho atualizados de sua coleção de 1991.
Natacha Ramsay-Levi deu às fortes raízes boêmias da gravadora um toque moderno e pronto para o festival. A coleção transportou-nos para destinos de férias como Ibiza e Marrocos com vestidos compridos em tecidos e estampados de verão. Estes foram acentuados com amuletos e joias adquiridas ao longo do caminho, como brincos dourados de ombro e punhos com pedras turquesas. As bolsas receberam um gradiente tingido com luz do sol e tons de céu azul.
A dança contemporânea foi a inspiração para Maria Grazia Chiuri, cujo espetáculo começou com uma bela interpretação de dança moderna coreografada por Sharon Eyal. Com a liberdade de movimento em sua essência, a passarela foi preenchida com modelos em coques de bailarina usando vestidos de tutu, corpetes de malha e sandálias de fita, tudo em tons suaves de bege e pastel. Havia peças de jeans de assinatura de Chiuri, assumindo um efeito tie-dye nesta temporada, bem como casacos de mackintosh marinho e calças cáqui para dar um equilíbrio mais infantil ao desempenho de renda e tule.
Aqui está a resposta se você está procurando algo para animá-lo (e cobri-lo) em um dia chuvoso. Abrindo com uma série de capas de chuva transparentes com forro e bolsos de couro marrom exuberante, o show foi uma vitrine triunfante de roupas casuais sofisticadas. Jaquetas de denim oversized foram seguidas por ternos de saia de couro terroso e shorts de motociclista de cintura alta, todos apertados na cintura com bolsas de cinto utilitárias. Bolsas laranja vibrantes e detalhes em verde menta animaram a coleção ao lado dos vestidos de malha floral finale.
Inspirando-se no mar, Giorgio Armani apresentou uma delicada dança de pastéis, de rosas “sereias” a azuis turquesas. Além de alusões mais óbvias, como cintos e painéis de PVC e pregas de conchas, havia paletós de seda prateada lisa e vestidos com bainhas de organza deslumbrante, todos com um brilho holográfico lembrando o brilho de escamas de peixe. As estrelas foram algumas das peças finais em aquarela, incluindo um macacão com recortes na cintura, enquanto tênis de rede, bolsas casuais e lenços de malha azul formaram a base da maioria dos acessórios.
Uma dualidade na coleção de Clare Waight Keller viu silhuetas masculinas e femininas combinadas e misturadas por meio de um novo ombro forte, visto em vestidos longos e separados, e looks de calças de cintura alta de inspiração militar. Acessórios e estampas foram retirados dos ricos arquivos de Hubert de Givenchy.
Alessandro Michele deu um toque disco às suas habituais coleções eclético-retrô, primeiro evitando Milão em favor do Théâtre Le Palace em Paris, um clube histórico dos anos 1970 que já foi frequentado por nomes como Yves Saint Laurent. Franjas melindrosas, tons ousados e Lurex marcaram muitas peças, algumas construídas com ombros fortemente franzidos, outras em suas silhuetas exclusivas dos anos 70 com saias na altura da panturrilha e jaquetas com estampas de herança. Óculos de sol do tamanho de máscaras para os olhos acompanhavam a maioria dos looks, com o ocasional chapéu de cowboy ou tiara. O público também foi presenteado com uma performance surpresa da lendária cantora Jane Birkin.
Embora ambientada no Hipódromo de Longchamp, em Paris, a coleção não teve o foco usual de hipismo. Nadège Vanhee-Cybulski ofereceu alternativas desportivas sofisticadas, ideais para um verão aventureiro. Os anoraques de clima quente eram usados sobre shorts de safári e combinados com sandálias gladiadoras de sola grossa, o epítome do luxo sem complicações. Jaquetas e tops de couro boxy foram combinados com calças xadrez, túnicas e co-ords em tons naturais de cinza, marrom e laranja Hermès. Bolsa da temporada? A bolsa bucket, que pode ser pendurada no ombro para sua próxima escapadela exótica.
Nicolas Ghesquière insinuou as possibilidades brilhantes e infinitas das viagens espaciais ao reproduzir gráficos e volumes em silhuetas fortes. A coleção levou o público a uma expedição a terras distantes (ou planetas), onde paisagens surreais foram costuradas e impressas em roupas maiores do que a vida, todas finamente estilizadas com bainhas curtas. Os acessórios vieram em várias formas de formas inspiradas em mini malas e lembranças. As botas estavam amarradas e fechadas. Em suma, um aceno para o nômade de luxo.
Marc Jacobs trabalhou com o colorista Josh Wood e o cabeleireiro Guido Palau para criar uma fantasia de algodão doce para sua coleção. As modelos subiram ao palco em uma enxurrada de tons de marshmallow, marchando ao som de um hino de circo ao fundo, a maioria adornada com enormes golas Pierrot, algumas em vestidos de babados da cabeça aos pés ou confeitos emplumados com laços gigantes para combinar. Os ternos tinham ombros quadrados exagerados combinados com calças de lamê e chapéus de velejador com véus de rede.
Uma variedade inspiradora de estampas envolveu os espectadores em memórias à beira-mar, começando com florais de prancha de surfe em jaquetas e shorts de mergulho, xadrez de toalha de mesa familiar para encobrimentos e biquínis com ilhós brancos. Franjas e ráfia adornavam as bolsas de praia, enquanto os chapéus flexíveis recebiam um toque sofisticado na forma de delicados bordados chineses. Suéteres oversized, toucas de tricô e toalhas de banho transformadas em ponchos feitos para acompanhamentos aconchegantes para a coleção mais reveladora - o show terminou com uma série de vestidos pretos sensuais perfeitos para uma festa à beira da piscina.
Ela pode ser a irmã mais nova, mas isso não vai impedir Miu Miu de sair da sombra de Prada. A garota Miu Miu cresceu, mas não perdeu sua veia rebelde. Vestidos de festa femininos adornados com rosetas em tafetá enrugado combinavam com meias até a coxa e plataformas de sola grossa. Minissaias e bainhas curtas permaneceram básicos, mas foram estilizadas com meias altas, bainhas maiores que a vida e completadas com lindos laços. Os casacos de ervilha de inspiração retrô eram um dos pilares do vestuário exterior. Quando se trata de acessórios, o destaque fica por conta de tiaras, colares e brincos.
Os hóspedes muitas vezes saem de um show do Portos 1961 com uma sensação de serenidade, graças às silhuetas fluidas em suaves azuis e amarelos do Mediterrâneo. A coleção mais recente continuou o tema, mas com destaques adicionais de franjas, vistas em um vestido de corda com contas até o chão, alças de ombro com borlas e bolsas de mensageiro. Silhuetas confortáveis e minimalistas ainda eram aparentes por toda parte, com ternos andróginos, malhas assimétricas e vestidos de jersey adornados com um detalhe de nó aqui ou uma sobreposição de rede ali, enquanto pulseiras de osso e sandálias gregas completavam cada visual.
A coleção de Miuccia Prada foi um cruzamento entre conservador e ousado. Havia muito no lado feminino, como vestidos babydoll, casacos trespassados e saias, mas o ultra-atletismo também era proeminente na forma de shorts de ciclismo, meias até a coxa, bodysuits e óculos de sol grandes. As roupas eram detalhadas com delicados laços de cetim, gráficos de papel de parede dos anos 60, tachas de cristal e padrões tie-dye, que também eram vistos em bolsas. Os sapatos vieram em duas variedades: uma sandália meia esportiva e uma biqueira pontiaguda ultrafeminina.
Um desfile repleto de estrelas e um jantar no Central Park comemoraram o 50º aniversário da marca, com Hilary Clinton e Oprah entre as amigas que vieram festejar um ícone do sonho americano. Como uma retrospectiva que ganhou vida, modelos de 7 a 70 anos desfilaram em hits dos arquivos, incluindo botas de cowboy, malhas intarsia, polos preppy, tweeds sob medida e muito xadrez, além de favoritos modernos, como um glamouroso patchwork de veludo vestido e jaquetas militares. Havia literalmente algo para todos na coleção de 100 looks, seja um esportivo procurando jaquetas do time do colégio ou uma socialite que gosta de saraus.
Anthony Vaccarello tinha modelos literalmente andando sobre a água, a passarela espelhando uma cintilante Torre Eiffel ao fundo. Os minivestidos e ternos pretos atemporais de Saint Laurent deram início ao show, que então explodiu em uma série de blusas decotadas, blusas de lamê douradas e vestidos com lantejoulas. Cristais e penas pesadas adornavam a coleção predominantemente monocromática e de peito descoberto, enquanto chapéus-coco, tiaras deslumbrantes e cintos de caubói grossos completavam os looks.
Couro macio amanteigado e camurça flexível eram um esteio, mesmo para o verão. Coordenadas refinadas foram trabalhadas em tons quentes de verão que lembram um pôr do sol italiano, enquanto camisas, calças e jaquetas de verão, com listras de couro, camurça e pele de cobra, foram acompanhadas por mocassins e sandálias combinando. Um azul cobalto frio serviu como o toque de cor da estação. Sacos de balde e formas de sela continuaram a ser os pilares, mas a atração principal foi o retorno do D-bag, o hit dos anos 90 carregado pela falecida princesa Diana.
Seja você uma cômoda maximalista ou minimalista, há algo para você na coleção de Pierpaolo Piccioli. Black estava no centro, abrindo o show de mais de 10 maneiras através de capas, vestidos, ternos e coordenadas de renda. Depois vieram as cores. Piccioli imaginou uma escapadela de férias com o uso vívido de estampas tropicais, plumas que se movem ao vento e silhuetas volumosas de balões. Por mais decadente que pareça, a abordagem também foi casual, com quase todos os looks usados com sandálias praianas. Acessórios vinham em ouro manchado e chapéus de abas largas eram embelezados com várias penas.
Florais, neons e solas plataforma: a moda dos anos 90 fechou o círculo. Em um ligeiro desvio dos desfiles retrospectivos das temporadas passadas, os novos looks pareciam distintamente suaves e jovens, graças aos vestidos microflorais e camadas de estampas brilhantes e contrastantes, pontuadas pelo ocasional vestidinho de cetim preto. que supermodelos millennials como Gigi Hadid usariam em uma noite. O show terminou com a lendária supermodelo dos anos 90 Shalom Harlow andando na passarela para uma multidão ruidosa.
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Horário da postagem: 01 de maio de 2019