Sarah Burtons kollektion hyldede kvinder gennem skildringer af forskellige overgangsritualer, fra fødsel og søsterskab til ægteskab og sorg. Der var hvide brudekjoler og dåbskjoler, delikat broderede blonde poplin ensembler og læder blonde korseterede kjoler. Hårde, lagdelte smykker, designet som arvestykker og souvenirs, føjede til nostalgien.
For at komme til landingsbanen gik gæsterne gennem en tunnel af LED-skærme med bevægelige billeder skabt af den digitale kunstner Jon Rafman, som Demna Gvasalia opdagede på Art Basel. Selve showet var en graduering fra streetwear, hvorigennem Gvasalia opnåede berømmelse hos Vetements, og præsenterede sofistikeret powerdressing, inklusive strukturerede skuldre, overdimensioneret skræddersyning og endda tæppekjoler dækket med masser af logoer i forskellige skrifttyper. Vintage silhuetter fik et futuristisk spin med brugen af dristige farver som fuchsia og highlightergrøn.
Riccardo Tisci fremhævede den britiske attitude i sin debutsamling og kaldte den Kingdom for at fejre Englands rige arv, hvor alt fra rebelsk punk til raffineret formalitet sameksisterer i harmoni. Savile Row-inspirerede skræddersyede jakker og separatorer blev kombineret med chunky Mary Janes og lagdelt med grafiske t-shirts. Husets ikoniske tern blev frisket op i silkebluser og håndtasker, mens det nye Thomas Burberry-monogram, opkaldt efter mærkets grundlægger, dukkede op på bæltetasker og høje hæle.
Raf Simons' sidste kollektion for mærket - nyheden om hans afgang forårsagede chokbølger, da den landede lige før jul - er endnu en dedikeret til amerikanske klassikere. Hollywood-film som Jaws og The Graduate inspirerede til en blanding af surf-inspireret og kollegialt tøj, der sidestillede tabu og fristelser. Neopren våddragter, nutidige blomster og leopardprint blev blandet med skibbrudne nederdele og billboard-trykte tanktoppe, der blev båret under eksamenskjoler.
Inden Hedi Slimane leverede sin længe ventede debutkollektion efter Phoebe Philos afgang, satte Hedi Slimane op til forventningerne ved at fremhæve accenten i logoet og annoncere lanceringen af Célines første herretøjs- og couture-linjer. Fans længtes efter at vende tilbage til den rock 'n' roll-æstetik, han gjorde berømt i sin tid hos Saint Laurent, mens kritikere spekulerede på, om han kunne gå for vidt og skæmme den elegante minimalisme, som Philo så omhyggeligt havde udformet. Resultatet var en række festklare kjoler til kvinder, komplet med skarpe skuldre, masser af læder og endda nogle sløjfer på toppen, mens drenge i solbriller struttede i tynde jakkesæt, der minder om Slimane's tidlige dage hos Dior Homme – jakkesæt, der også er tilgængelig for kvinder.
Karl Lagerfeld forkælede publikum i Grand Palais med en strandferie. Mens modeller slentrede barfodet på en menneskeskabt strand komplet med bølger med plexisandaler og beachballformede tasker, blev husets karakteristiske tweed endnu en gang udstillet, denne gang i solgul, blød turkis, sandbeige og pastelrosa, skræddersyet i både klassiske og moderne silhuetter som veste og ponchoer. En af modens nye trends, cykelshorts, modtog Lagerfeld-behandlingen i form af opfriskede scuba-shorts fra hans kollektion fra 1991.
Natacha Ramsay-Levi har givet mærkets stærke boheme-rødder et moderne, festivalklar twist. Kollektionen transporterede os til feriehotspots som Ibiza og Marokko med lange kjoler i sommerstoffer og print. Disse blev fremhævet med amuletter og smykker samlet op undervejs, som gyldne øreringe, der græssede skuldre og armmanchetter med turkise sten. Håndtasker fik en dyppefarvet gradient i solskin og blå himmel nuancer.
Samtidsdans var inspirationen til Maria Grazia Chiuri, hvis show begyndte med en smuk moderne dansefortolkning koreograferet af Sharon Eyal. Med bevægelsesfriheden i centrum var banen fyldt med modeller i ballerinaboller iført tutu-kjoler, mesh-overdel og båndsandaler, alt sammen i bløde beige- og pastelfarver. Der var Chiuris signatur denim stykker, der fik en tie-dye effekt denne sæson, samt marineblå mackintosh frakker og khakis for at give en mere drenget balance til den ellers blonde- og tylfyldte præstation.
Her er svaret, hvis du leder efter noget, der kan muntre dig op (og dække dig over) på en regnvejrsdag. Showet åbnede med en række gennemsigtige regnfrakker med frodigt brunt læderfor og lommer og var et triumferende udstillingsvindue for afslappet sofistikeret påklædning. Oversized denim bomberjakker blev efterfulgt af jordnære lædernederdragter og højtaljede bikershorts, alt sammen spændt i taljen med utilitaristiske bæltetasker. Punchy orange totes og mintgrønne accenter oplivede kollektionen sammen med de mesh-blomstrede finalekjoler.
Med inspiration fra havet præsenterede Giorgio Armani en delikat dans af pasteller, fra "havfrue" pink til turkis blues. Udover mere åbenlyse hentydninger, såsom PVC-bælter og -paneler sammen med konkyliefolder, var der glatte sølvsilkejakker og kjoler med skeder af blændende organza, alle med et holografisk skær, der ligner glimtet af fiskeskæl. Stjernerne var nogle af akvarelafslutningsstykkerne, inklusive en jumpsuit med taljeudskæringer, mens sneakers med net, afslappede totes og azurblå mesh-tørklæder dannede grundlaget for det meste tilbehør.
En dualitet i Clare Waight Kellers kollektion så mandlige og kvindelige silhuetter kombineret og blandet op via en ny stærk skulder, set på gulvlange kjoler og separatorer, og militærinspirerede højtaljede bukselooks. Tilbehør og tryk blev hentet fra Hubert de Givenchys rige arkiver.
Alessandro Michele gav sine sædvanlige eklektisk-retro-kollektioner et diskotek, først ved at undlade Milano til fordel for Théâtre Le Palace i Paris, en historisk 1970'er-klub, der engang var frekventeret af Yves Saint Laurent. Flapper frynser, dristige nuancer og Lurex prægede mange stykker, nogle konstrueret med kraftigt pjuskede skuldre, andre i hans karakteristiske 70'er-silhuetter med læglange nederdele og jakker med boksede heritage print. Solbriller på størrelse med øjenmasker ledsagede de fleste looks, med lejlighedsvis cowboyhat eller diadem. Publikum blev også trakteret med en overraskelsesoptræden af den legendariske sangerinde Jane Birkin.
Selvom det var sat mod Longchamp Racecourse i Paris, havde samlingen ikke det sædvanlige ridetunge fokus. Nadège Vanhee-Cybulski tilbød sofistikerede sporty alternativer ideelle til en eventyrlig sommer. Varmt vejr anorakker blev båret over safarishorts og parret med tyksålede gladiatorsandaler, indbegrebet af problemfri luksus. Boksede læderjakker og -toppe blev parret med ternede bukser, tunikaer og koordinater i naturlige toner af grå, brun og karakteristisk Hermès-orange. Sæsonens taske? Bøttetasken, som kan svinges over skulderen til din næste eksotiske ferie.
Nicolas Ghesquière antydede de lyse og uendelige muligheder ved rumrejser ved at spille grafik og lydstyrke op på stærke silhuetter. Kollektionen tog publikum med på en ekspedition til fjerne lande (eller planeter), hvor surrealistiske landskaber blev patchworket og printet på større end livet overtøj, alt sammen fint stylet med korte kantlinjer. Tilbehør kom i forskellige former for mini-bagage- og souvenir-inspirerede former. Støvler blev snøret og lynet. Alt i alt et nik til luksusnomaden.
Marc Jacobs arbejdede sammen med farvelæggeren Josh Wood og hårstylisten Guido Palau for at skabe en bomulds-candy-fantasi til sin kollektion. Modeller indtog scenen i et væld af skumfidusfarver, marcherede til en cirkushymne, der bragede i baggrunden, de fleste prydet med enorme Pierrot-kraver, nogle i top-til-tå flæskede kjoler eller plyerede konfekture med kæmpe sløjfer, der matcher. Dragter havde overdrevne, boxy skuldre parret med lamme bukser og båderhatte med netslør.
En opløftende række af print opslugte seerne i minder ved stranden, begyndende med surfbrætblomster på scuba-jakker og -shorts, velkendte dugetern til cover-ups og bikinier med hvide øjer. Frynser og raffia prydede strandtaskene, mens floppy hatte fik et sofistikeret twist i form af delikat kinesisk broderi. Oversize trøjer, strikkede badehætter og badehåndklæder, der er blevet omdannet til ponchos, lavet til hyggelige akkompagnementer til den mere afslørende kollektion – showet sluttede med en række sexede sorte kjoler, perfekt til en fest ved poolen.
Hun kan være den yngre søster, men det vil ikke forhindre Miu Miu i at træde ud af Pradas skygge. Miu Miu-pigen er blevet voksen, men hun har ikke mistet sin oprørske streak. Girly roset-prydede cocktailkjoler i rynket taft blev matchet med lårhøje sokker og tyksålede platforme. Mininederdele og korte oplægninger forblev hæfteklammer, men blev stylet med høje sokker, større end-life oplægninger og toppet med smukke sløjfer. Retro-inspirerede ærtefrakker var en grundpille for overtøj. Når det kom til tilbehør, var det glans til pandebånd, halskæder og øreringe.
Gæster forlader ofte et Ports 1961-show med en følelse af sindsro takket være de flydende silhuetter i bløde middelhavsblå og gule nuancer. Den seneste kollektion fortsatte temaet, men med de tilføjede højdepunkter fra frynser, set på en gulvlang perleforsynet rebkjole, kvastede skulderstropper og messenger-tasker. Komfortable, minimalistiske silhuetter var stadig tydelige overalt, med androgyne jakkesæt, asymmetrisk strik og jerseykjoler prydet med en knudede detalje her eller et net-overlay der, mens benarmbånd og græske sandaler fuldendte hvert look.
Miuccia Pradas kollektion var en krydsning mellem konservativ og dristig. Der var masser på den feminine side, såsom babydoll-kjoler, dobbeltradede frakker og shift-nederdele, men ultra-atletik var også fremtrædende i form af cykelshorts, lårhøje sokker, bodysuits og overdimensionerede solbriller. Beklædningsgenstande var detaljerede med delikate satinsløjfer, 60'er-tapetgrafik, krystalnitter og tie-dye-mønstre, som også blev set i håndtasker. Sko kom i to varianter: en sporty sokkesandal og en ultrafeminin spids tå.
Et stjernespækket baneshow og middag i Central Park fejrede mærkets 50 års jubilæum, med Hilary Clinton og Oprah blandt vennerne, der kom for at fejre et ikon for den amerikanske drøm. Som et retrospektiv, der blev bragt til live, spankulerede modeller i alderen fra 7 til 70 i hits fra arkiverne, herunder cowboystøvler, intarsia-strik, preppy poloer, skræddersyede tweeds og masser af plaid, såvel som moderne favoritter, såsom et glamourøst fløjlspatchwork kjole og militærjakker. Der var bogstaveligt talt noget for enhver smag i 100-look-kollektionen, det være sig en sporty fyr, der ledte efter universitetsjakker eller en soirée-hopping socialite.
Anthony Vaccarello havde modeller, der bogstaveligt talt gik på vandet, og landingsbanen spejlede et funklende Eiffeltårn i baggrunden. Saint Laurents tidløse sorte minikjoler og jakkesæt startede showet, som derefter brød ud i en serie af dykkede bluser med fissesløjfe, lamé-bombefly i guld og stjernebeklædte kjoler. Tunge krystaller og fjer prydede den for det meste monokromatiske kollektion, der blotter brystet, mens bowlerhatte, blændende pandebånd og tykke cowboybælter toppede udseendet.
Smørblødt læder og smidig ruskind var en grundpille, selv om sommeren. Raffinerede koordinater blev udformet i varme sommertoner, der minder om en italiensk solnedgang, mens sommerskjorter, bukser og jakker, farveblokeret med striber af læder, ruskind og slangeskind, blev ledsaget af matchende mokkasiner og sandaler. En kølig koboltblå tjente som sæsonens farvepuds. Bucket bags og sadelformer fortsatte med at være grundpillerne, men hovedbeklædningen var tilbagekomsten af D-bag, 90'er-hittet, som afdøde prinsesse Diana havde.
Uanset om du er en maksimalistisk eller minimalistisk kommode, er der noget for dig i Pierpaolo Picciolis kollektion. Sort var kernen og åbnede showet på mere end 10 måder via kapper, kjoler, jakkesæt og blondekoordinater. Så kom farverne. Piccioli forestillede sig et ferieophold med levende brug af tropiske print, bevægelser-i-vind-faner og voluminøse ballonsilhuetter. Selvom de lyder dekadente, var tilgangen også afslappet, med næsten alle looks båret med strandvenlige sandaler. Tilbehør kom i plettet guld, og bredskyggede hatte var pyntet med forskellige fjer.
Blomster, neon og platformssåler: 90'ernes mode kom fuld cirkel. I en lille afvigelse fra tidligere sæsoners skarpskuldrede retrospektive shows, føltes de nye looks tydeligt bløde og ungdommelige takket være de svøbte, mikroblomstrede kjoler og lagene af lyse, sammenstødende print, præget af en lejlighedsvis lille sort satinkjole som tusindårige supermodeller som Gigi Hadid kunne tænkes at bære på en aften i byen. Showet sluttede med den legendariske 90'er-supermodel Shalom Harlow, der gik på landingsbanen til et brølende publikum.
For at give dig den bedst mulige oplevelse, bruger denne hjemmeside cookies. For mere information, se venligst vores privatlivspolitik.
Indlægstid: maj-01-2019