Sarah Burtons Kollektion feierte Frauen durch Darstellungen verschiedener Übergangsriten, von Geburt und Schwesternschaft bis hin zu Heirat und Trauer. Es gab weiße Brautkleider und Taufkleider, zart bestickte Spitzen-Popeline-Ensembles und Korsettkleider aus Lederspitze. Robuster, mehrschichtiger Schmuck, der wie Erbstücke und Andenken gestaltet ist, trägt zur Nostalgie bei.
Um zum Laufsteg zu gelangen, gingen die Gäste durch einen Tunnel aus LED-Bildschirmen mit bewegten Bildern, die von dem Digitalkünstler Jon Rafman geschaffen wurden, den Demna Gvasalia auf der Art Basel entdeckt hatte. Die Show selbst war ein Abschluss von Streetwear, durch die Gvasalia bei Vetements berühmt wurde und raffinierte Power-Kleidung präsentierte, darunter strukturierte Schultern, übergroße Schnitte und sogar Deckenkleider, die mit vielen Logos in verschiedenen Schriftarten bedeckt waren. Vintage-Silhouetten erhielten durch kräftige Farben wie Fuchsia und Highlighter-Grün einen futuristischen Touch.
Riccardo Tisci betonte in seiner Debütkollektion die britische Haltung und nannte sie Kingdom, um das reiche Erbe Englands zu feiern, wo alles von rebellischem Punk bis hin zu raffinierter Formalität in Harmonie koexistiert. Von Savile Row inspirierte, maßgeschneiderte Jacken und Einzelteile wurden mit klobigen Mary Janes kombiniert und mit grafischen T-Shirts kombiniert. Das ikonische Karo des Hauses wurde in Seidenblusen und Handtaschen aufgefrischt, während das neue Thomas Burberry-Monogramm, benannt nach dem Gründer der Marke, auf Gürteltaschen und High Heels erschien.
Raf Simons' letzte Kollektion für die Marke – die Nachricht von seinem Abgang löste kurz vor Weihnachten Schockwellen aus – ist eine weitere, die amerikanischen Klassikern gewidmet ist. Hollywood-Filme wie Jaws und The Graduate inspirierten eine Mischung aus Surf-inspirierter und College-Kleidung, die Tabu und Versuchung gegenüberstellte. Neoprenanzüge, aktuelle Blumen- und Leopardenmuster wurden mit Schiffswrackröcken und Tanktops mit Reklametafeln bedruckt, die unter Abschlusskleidern getragen wurden.
Bevor Hedi Slimane nach Phoebe Philos Abgang seine mit Spannung erwartete Debütkollektion vorstellte, schürte er die Erwartungen, indem er den Akzent im Logo strich und die Einführung von Célines ersten Herren- und Couture-Linien ankündigte. Fans sehnten sich nach einer Rückkehr der Rock'n'Roll-Ästhetik, die er während seiner Zeit bei Saint Laurent berühmt gemacht hatte, während Kritiker sich fragten, ob er nicht zu weit gehen und den eleganten Minimalismus, den Philo so sorgfältig ausgearbeitet hatte, beschädigen könnte. Das Ergebnis war eine Reihe partytauglicher Kleider für Frauen, komplett mit scharfen Schultern, viel Leder und sogar einigen Schleifen oben, während Jungen mit Sonnenbrillen in engen Anzügen stolzierten, die an Slimanes frühe Tage bei Dior Homme erinnerten – Anzüge, die es auch sind Frauen zur Verfügung.
Karl Lagerfeld verwöhnte das Publikum im Grand Palais mit einem Kurzurlaub am Strand. Als Models barfuß über einen künstlichen Strand mit Plexisandalen und Beachball-förmigen Taschen spazierten, war der charakteristische Tweed des Hauses erneut zu sehen, diesmal in Sonnengelb, sanftem Türkis, Sandbeige und Pastellrosa, beide in klassischem Schnitt und moderne Silhouetten wie Westen und Ponchos. Einer der neuen Modetrends, Fahrradhosen, erhielt die Behandlung von Lagerfeld in Form von aufgefrischten Scuba-Shorts aus seiner Kollektion von 1991.
Natacha Ramsay-Levi hat den starken böhmischen Wurzeln des Labels einen modernen, festivaltauglichen Twist verliehen. Die Kollektion entführte uns mit langen Kleidern in sommerlichen Stoffen und Prints an Urlaubs-Hotspots wie Ibiza und Marokko. Diese wurden mit Amuletten und Schmuck akzentuiert, der unterwegs aufgesammelt wurde, wie goldene Ohrringe mit Schulterstreifen und Armmanschetten mit türkisfarbenen Steinen. Handtaschen erhielten einen Dip-Dyed-Verlauf in Sonnen- und Himmelsblautönen.
Zeitgenössischer Tanz war die Inspiration für Maria Grazia Chiuri, deren Show mit einer wunderschönen modernen Tanzinterpretation begann, die von Sharon Eyal choreographiert wurde. Da die Bewegungsfreiheit im Mittelpunkt stand, war der Laufsteg mit Models in Ballerina-Brötchen gefüllt, die Tutu-Kleider, Mesh-Mieder und Bändersandalen trugen, alles in sanften Beige- und Pastelltönen. Es gab Chiuris charakteristische Denim-Stücke, die in dieser Saison einen Batik-Effekt annahmen, sowie marineblaue Mackintosh-Mäntel und Khakis, um der ansonsten mit Spitze und Tüll gefüllten Performance eine knabenhaftere Balance zu verleihen.
Hier ist die Antwort, wenn Sie nach etwas suchen, um Sie an einem regnerischen Tag aufzuheitern (und zu bedecken). Die Show begann mit einer Reihe transparenter Regenmäntel mit üppigem braunem Lederfutter und Taschen und war ein triumphales Schaufenster lässig-raffinierter Kleidung. Auf übergroße Jeans-Bomberjacken folgten erdfarbene Lederanzüge und Bikershorts mit hoher Taille, die alle mit praktischen Gürteltaschen in der Taille geschnürt wurden. Kräftige orangefarbene Tragetaschen und mintgrüne Akzente belebten die Kollektion neben den geblümten Netzkleidern zum Abschluss.
Giorgio Armani ließ sich vom Meer inspirieren und zeigte einen zarten Tanz von Pastelltönen, von „Meerjungfrau“-Rosa bis hin zu Türkisblau. Neben offensichtlicheren Anspielungen wie PVC-Gürtel und -Paneele sowie Muschelfalten gab es Anzugjacken und Kleider aus glatter silberner Seide mit Hüllen aus schillerndem Organza, alle mit einem holografischen Glanz, der dem Glitzern von Fischschuppen ähnelte. Die Stars waren einige der aquarellfarbenen Finalstücke, darunter ein Overall mit Taillenausschnitten, während Netzturnschuhe, lässige Tragetaschen und azurblaue Netzschals die Grundlage der meisten Accessoires bildeten.
Eine Dualität in Clare Waight Kellers Kollektion sah die Kombination und Vermischung männlicher und weiblicher Silhouetten durch eine neue starke Schulter, die auf bodenlangen Kleidern und Einzelteilen zu sehen ist, und militärisch inspirierten hoch taillierten Hosen-Looks. Accessoires und Drucke stammen aus den reichen Archiven von Hubert de Givenchy.
Alessandro Michele gab seinen üblichen eklektischen Retro-Kollektionen einen Disco-Touch, indem er zunächst Mailand zugunsten des Théâtre Le Palace in Paris vermied, einem historischen Club aus den 1970er Jahren, der einst von Leuten wie Yves Saint Laurent besucht wurde. Flapper-Fransen, kräftige Farbtöne und Lurex kennzeichneten viele Stücke, einige mit stark gekräuselten Schultern, andere in seinen charakteristischen 70er-Silhouetten mit wadenlangen Röcken und kastenförmigen Jacken mit traditionellem Print. Sonnenbrillen in der Größe von Augenmasken begleiteten die meisten Looks, mit dem gelegentlichen Cowboyhut oder Tiara-Kopfschmuck. Das Publikum wurde außerdem mit einem Überraschungsauftritt der legendären Sängerin Jane Birkin verwöhnt.
Obwohl die Kollektion auf dem Longchamp Racecourse in Paris angesiedelt war, hatte sie nicht den üblichen pferdelastigen Fokus. Nadège Vanhee-Cybulski bot raffinierte sportliche Alternativen, ideal für einen abenteuerlichen Sommer. Anoraks für warmes Wetter wurden über Safari-Shorts getragen und mit Gladiatorensandalen mit dicken Sohlen kombiniert, der Inbegriff von unkompliziertem Luxus. Kastige Lederjacken und -oberteile wurden mit karierten Hosen, Tuniken und Kombinationen in natürlichen Grau-, Braun- und Hermès-Orangetönen kombiniert. Tasche der Saison? Die über der Schulter schwingbare Bucket Bag für den nächsten exotischen Kurzurlaub.
Nicolas Ghesquière deutete auf die hellen und endlosen Möglichkeiten der Raumfahrt hin, indem er Grafiken und Volumen auf starken Silhouetten spielte. Die Kollektion nahm das Publikum mit auf eine Expedition in ferne Länder (oder Planeten), wo surreale Landschaften gepatcht und auf überlebensgroße Oberbekleidung gedruckt wurden, alles fein gestylt mit kurzen Säumen. Accessoires gab es in verschiedenen Formen von Mini-Gepäck- und Souvenir-inspirierten Formen. Stiefel wurden geschnürt und mit Reißverschluss versehen. Alles in allem eine Anspielung auf den Luxusnomaden.
Marc Jacobs arbeitete mit dem Coloristen Josh Wood und dem Haarstylisten Guido Palau zusammen, um eine Zuckerwatte-Fantasie für seine Kollektion zu kreieren. Models betraten die Bühne in einer Flut von Marshmallow-Tönen und marschierten zu einer Zirkushymne, die im Hintergrund dröhnte, die meisten mit riesigen Pierrot-Kragen geschmückt, einige in von Kopf bis Fuß gerüschten Kleidern oder gefiederten Konfekten mit passenden riesigen Schleifen. Anzüge hatten übertriebene, kastenförmige Schultern, gepaart mit Lamé-Hosen und Bootsmützen mit Netzschleier.
Eine erhebende Auswahl an Drucken hüllte die Zuschauer in Stranderinnerungen, angefangen bei Surfbrett-Blumenmustern auf Taucherjacken und -shorts, vertrauten Tischdeckenkaros für Vertuschungen und weißen Bikinis mit Ösen. Fransen und Raffiabast schmückten die Strandtaschen, während Schlapphüte in Form von zarten chinesischen Stickereien einen raffinierten Twist erhielten. Übergroße Pullover, gestrickte Badekappen und Badetücher, die zu Ponchos wurden, waren als kuschelige Begleiter für die freizügigere Kollektion gedacht – die Show endete mit einer Reihe sexy schwarzer Kleider, die perfekt für eine Poolparty geeignet sind.
Sie mag die jüngere Schwester sein, aber das wird Miu Miu nicht davon abhalten, aus Pradas Schatten zu treten. Das Miu Miu-Mädchen ist erwachsen geworden, aber sie hat ihre rebellische Ader nicht verloren. Mädchenhafte, mit Rosetten verzierte Cocktailkleider aus zerknittertem Taft wurden mit schenkelhohen Socken und Plateausohlen mit dicken Sohlen kombiniert. Miniröcke und kurze Säume blieben Grundnahrungsmittel, wurden aber mit hohen Socken, überlebensgroßen Säumen und hübschen Schleifen gestylt. Retro-inspirierte Cabanjacken waren eine tragende Säule für Oberbekleidung. Wenn es um Accessoires ging, glänzt es mit Stirnbändern, Halsketten und Ohrringen.
Die Gäste verlassen eine Ports 1961-Show dank der fließenden Silhouetten in sanften mediterranen Blau- und Gelbtönen oft mit einem Gefühl der Gelassenheit. Die neueste Kollektion setzte das Thema fort, aber mit den zusätzlichen Akzenten von Fransen, die auf einem bodenlangen, perlenbesetzten Seilkleid, Schulterträgern mit Quasten und Messenger-Taschen zu sehen sind. Bequeme, minimalistische Silhouetten waren immer noch erkennbar, mit androgynen Anzügen, asymmetrischen Strickwaren und Jerseykleidern, die hier mit einem Knotendetail oder dort mit einem Netzüberzug geschmückt waren, während Knochenarmreifen und griechische Sandalen jeden Look vervollständigten.
Die Kollektion von Miuccia Prada war eine Mischung aus konservativ und mutig. Es gab viel auf der femininen Seite, wie Babydoll-Kleider, zweireihige Mäntel und Etuiröcke, aber auch Ultrasportlichkeit war in Form von Radhosen, oberschenkelhohen Socken, Bodys und übergroßen Sonnenbrillen im Vordergrund. Die Kleidungsstücke waren mit zarten Satinschleifen, 60er-Jahre-Tapetengrafiken, Kristallnieten und Batikmustern verziert, die auch in Handtaschen zu sehen waren. Schuhe gab es in zwei Varianten: eine sportliche Sockensandale und eine ultrafeminine Spitze.
Eine mit Stars besetzte Modenschau und ein Abendessen im Central Park feierten das 50-jährige Jubiläum der Marke, mit Hilary Clinton und Oprah unter den Freunden, die kamen, um eine Ikone des amerikanischen Traums zu feiern. Wie eine zum Leben erweckte Retrospektive stolzierten Models im Alter von 7 bis 70 Jahren in Hits aus den Archiven, darunter Cowboystiefel, Intarsien-Strick, adrette Polos, taillierte Tweeds und jede Menge Karos sowie moderne Favoriten wie ein glamouröses Samt-Patchwork Kittel und Militärjacken. In der 100-Look-Kollektion war buchstäblich für jeden etwas dabei, sei es ein sportlicher Kerl, der nach College-Jacken sucht, oder ein Soirée-hüpfender Prominenter.
Anthony Vaccarello ließ Models buchstäblich auf dem Wasser laufen, während der Laufsteg im Hintergrund einen funkelnden Eiffelturm widerspiegelte. Die zeitlosen schwarzen Minikleider und Anzüge von Saint Laurent eröffneten die Show, die dann in eine Reihe von tief ausgeschnittenen Blusen mit Schluppen, goldenen Lamé-Bomber und sternenbesetzten Kleidern überging. Schwere Kristalle und Federn schmückten die meist einfarbige, brustfreie Kollektion, während Bowler-Hüte, schillernde Stirnbänder und klobige Cowboy-Gürtel den Look abrundeten.
Butterweiches Leder und geschmeidige Wildleder waren auch im Sommer eine tragende Säule. Raffinierte Koordinaten wurden in warmen Sommertönen gefertigt, die an einen italienischen Sonnenuntergang erinnern, während sommerliche Hemden, Hosen und Jacken, die mit Streifen aus Leder, Wildleder und Schlangenleder in Blockfarben gehalten sind, von passenden Mokassins und Sandalen begleitet wurden. Als Farbtupfer der Saison diente ein kühles Kobaltblau. Eimertaschen und Sattelformen waren weiterhin die Hauptstützen, aber der Headliner war die Rückkehr der D-Tasche, des Hits der 90er Jahre, der von der verstorbenen Prinzessin Diana getragen wurde.
Egal, ob Sie eine maximalistische oder minimalistische Kommode sind, in der Kollektion von Pierpaolo Piccioli ist etwas für Sie dabei. Schwarz stand im Mittelpunkt und eröffnete die Show auf mehr als 10 Arten über Umhänge, Kleider, Anzüge und Spitzenkoordinaten. Dann kamen die Farben. Piccioli stellte sich einen Urlaubsort mit lebhafter Verwendung tropischer Drucke, sich im Wind bewegender Federn und voluminöser Ballonsilhouetten vor. So dekadent sie auch klingen mögen, der Ansatz war auch lässig, wobei fast alle Looks mit Strand-freundlichen Sandalen getragen wurden. Accessoires kamen in angelaufenem Gold und Hüte mit breiter Krempe wurden mit verschiedenen Federn verziert.
Blumen, Neon und Plateausohlen: Die Mode der 90er Jahre schloss den Kreis. In leichter Abkehr von den scharfschultrigen, retrospektiven Shows vergangener Saisons fühlten sich die neuen Looks deutlich weich und jugendlich an, dank der geschwungenen, mikrofloralen Kleider und Lagen heller, kollidierender Drucke, unterbrochen von gelegentlichen kleinen schwarzen Satinkleidern die tausendjährige Supermodels wie Gigi Hadid möglicherweise beim Ausgehen tragen würden. Die Show endete mit dem legendären 90er-Supermodel Shalom Harlow, der den Laufsteg vor einer tosenden Menge betrat.
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Postzeit: 01. Mai 2019