Sarah Burtons samling hyllade kvinnor genom skildringar av olika övergångsriter, från födelse och systerskap till äktenskap och sorg. Det fanns vita bröllopsklänningar och dopklänningar, fint broderade spetspoplinensembler och spetskorsetterade klänningar i läder. Tuffa smycken i lager, designade som arvegods och minnessaker, bidrog till nostalgin.
För att komma till landningsbanan gick gästerna genom en tunnel av LED-skärmar med rörliga bilder skapade av den digitala konstnären Jon Rafman, som Demna Gvasalia upptäckte på Art Basel. Showen i sig var en examen från streetwear, genom vilken Gvasalia blev berömmelse på Vetements, och presenterade sofistikerade powerdressing, inklusive strukturerade axlar, överdimensionerade skräddarsydda och till och med filtklänningar täckta med massor av logotyper i olika typsnitt. Vintage silhuetter fick en futuristisk snurr med användning av djärva färger som fuchsia och highlightergrönt.
Riccardo Tisci lyfte fram den brittiska attityden i sin debutsamling och döpte den till Kingdom för att fira Englands rika arv, där allt från rebellisk punk till raffinerad formalitet samexisterar i harmoni. Savile Row-inspirerade skräddarsydda jackor och separata jackor kombinerades med chunky Mary Janes och lager med grafiska t-shirts. Husets ikoniska rutor fräschas upp i sidenblusar och handväskor, medan det nya Thomas Burberry-monogrammet, uppkallat efter märkets grundare, dök upp på bältesväskor och höga klackar.
Raf Simons sista kollektion för varumärket – nyheten om hans avgång orsakade chockvågor när den landade strax före jul – är en annan tillägnad amerikanska klassiker. Hollywood-filmer som Jaws och The Graduate inspirerade till en blandning av surfinspirerade och kollegiala kläder som ställde tabu och frestelser tillsammans. Våtdräkter i neopren, nutida blommor och leopardmönster blandades med skeppsbrutna kjolar och linnen med skylttryckta linnen som bars under examensrockar.
Innan Hedi Slimane levererade sin efterlängtade debutkollektion efter Phoebe Philos avgång, väckte Hedi Slimane förväntningarna genom att skärpa accenten i logotypen och tillkännage lanseringen av Célines första herrkläder och couture. Fansen längtade efter att få tillbaka den rock 'n' roll-estetik som han gjorde känd under sin tid på Saint Laurent, medan kritikerna undrade om han kunde gå för långt och fördärva den eleganta minimalismen som Philo så noggrant hade skapat. Resultatet blev en lineup av festklara klänningar för kvinnor, kompletta med vassa axlar, massor av läder och till och med några rosetter på toppen, medan pojkar i solglasögon struttade i smala kostymer som påminde om Slimanes tidiga dagar på Dior Homme – kostymer som också är tillgängliga för kvinnor.
Karl Lagerfeld bjöd publiken i Grand Palais på en tillflyktsort vid stranden. När modellerna strosade barfota på en konstgjord strand komplett med vågor som håller plexisandaler och beachballformade väskor, visades husets signatur-tweed återigen, denna gång i solgult, mjukt turkos, sandigt beige och pastellrosa, skräddarsytt i både klassiskt och moderna silhuetter som västar och ponchos. En av modets nya trender, cykelshorts, fick Lagerfeld-behandlingen i form av uppfräschade scuba-shorts från hans 1991 års kollektion.
Natacha Ramsay-Levi har gett etikettens starka bohemiska rötter en modern, festivalklar twist. Kollektionen förde oss till semesterorter som Ibiza och Marocko med långa klänningar i sommartyger och tryck. Dessa accentuerades med amuletter och smycken som plockades upp längs vägen, som gyllene axelörhängen och armmanschetter med turkosa stenar. Handväskor fick en doppfärgad gradient i solsken och blå himmel.
Samtida dans var inspirationen för Maria Grazia Chiuri, vars show började med en vacker modern danstolkning koreograferad av Sharon Eyal. Med rörelsefriheten i centrum fylldes banan av modeller i ballerinabullar i tutu-klänningar, mesh-livstycken och bandsandaler, allt i mjuka beige- och pastellfärger. Det fanns Chiuris signaturdeimplagg, som fick en tie-dye-effekt den här säsongen, såväl som marinblå mackintoshrockar och khakis för att ge en mer pojkaktig balans till den annars spets- och tyllfyllda prestationen.
Här är svaret om du letar efter något som muntrar upp dig (och täcker dig) en regnig dag. Showen inleddes med en rad genomskinliga regnrockar med frodigt brunt läderfoder och fickor och var en triumferande uppvisning av avslappnad sofistikerad klädsel. Överdimensionerade bomberjackor i jeans följdes av jordnära läderkjolar och bikershorts med hög midja, alla knäppta i midjan med utilitaristiska bältesväskor. Kraftiga orange väskor och mintgröna accenter livade upp kollektionen tillsammans med de blommiga finalklänningarna i mesh.
Med inspiration från havet presenterade Giorgio Armani en delikat dans av pasteller, från "sjöjungfrurosa" till turkosblå färg. Förutom mer uppenbara anspelningar, som PVC-bälten och -paneler tillsammans med veck av snäckskal, fanns det släta silversilkeskostymjackor och klänningar med fodral av bländande organza, alla med en holografisk glans som liknade glimten av fiskfjäll. Stjärnorna var några av finaldelarna i akvarell, inklusive en jumpsuit med midjeutskärningar, medan nätade sneakers, avslappnade väskor och azurblå mesh-halsdukar utgjorde grunden för de flesta accessoarer.
En dualitet i Clare Waight Kellers kollektion såg manliga och kvinnliga silhuetter kombinerade och blandade via en ny stark axel, sedd på golvlånga klänningar och separator, och militärinspirerade byxlooker med hög midja. Tillbehör och tryck hämtades från Hubert de Givenchys rika arkiv.
Alessandro Michele gav sina vanliga eklektisk-retro-kollektioner en diskosnurr, först genom att undvika Milano till förmån för Théâtre Le Palace i Paris, en historisk 1970-talsklubb som en gång besöktes av sådana som Yves Saint Laurent. Klafffransar, djärva nyanser och Lurex markerade många plagg, några konstruerade med kraftigt ruggade axlar, andra i hans signatur 70-talssilhuetter med vadlånga kjolar och boxiga jackor med heritage print. Solglasögon i storleken på ögonmasker åtföljde de flesta utseenden, med en och annan cowboyhatt eller diadem. Publiken bjöds också på ett överraskningsframträdande av den legendariska sångerskan Jane Birkin.
Även om den ställdes mot Longchamp Racecourse i Paris, hade samlingen inte det vanliga ridtunga fokuset. Nadège Vanhee-Cybulski erbjöd sofistikerade sportiga alternativ perfekt för en äventyrlig sommar. Varmvädersanoraker bars över safarishorts och parades med gladiatorsandaler med tjocka sulor, symbolen för krångelfri lyx. Boxiga läderjackor och toppar parades med rutiga byxor, tunikor och koordinater i naturliga toner av grått, brunt och signaturen Hermès orange. Säsongens väska? Bucketväskan, som kan svängas över axeln för din nästa exotiska semester.
Nicolas Ghesquière antydde rymdresornas ljusa och oändliga möjligheter genom att spela upp grafik och volymer på starka silhuetter. Kollektionen tog publiken på en expedition till avlägsna länder (eller planeter), där surrealistiska landskap lapptömdes och trycktes på större ytterkläder, allt fint stylat med korta fålllinjer. Tillbehör kom i olika former av minibagage- och souvenirinspirerade former. Stövlar var snörda och dragkedja. Allt som allt en nick till den lyxiga nomaden.
Marc Jacobs arbetade med färgaren Josh Wood och hårstylisten Guido Palau för att skapa en sockervaddsfantasi för sin kollektion. Modeller intog scenen i en uppsjö av marshmallow-toner, marscherade till en cirkussång som skrällde i bakgrunden, de flesta prydda med enorma Pierrot-kragar, några i volangklänningar från topp till tå eller plymade konfekt med jätterosett som matchar. Kostymer hade överdrivna, boxiga axlar i kombination med lama byxor och båtmössor med nätslöja.
Ett upplyftande utbud av tryck uppslukade tittarna i minnen vid stranden, till att börja med surfbrädablommor på scubajackor och shorts, välbekanta bordsrutor för mörkläggning och vita bikinis med öglor. Fransar och raffia prydde strandväskorna, medan floppiga hattar fick en sofistikerad twist i form av känsliga kinesiska broderier. Överdimensionerade tröjor, stickade badmössor och badhanddukar som blev ponchos för mysiga tillbehör till den mer avslöjande kollektionen – showen avslutades med en serie sexiga svarta klänningar perfekta för en fest vid poolen.
Hon kan vara den yngre systern, men det kommer inte att hindra Miu Miu från att kliva ut ur Pradas skugga. Miu Miu-tjejen har vuxit upp, men hon har inte tappat sin rebelliska strimma. Flickaktigt rosettprydda cocktailklänningar i skrynklig taft matchades med lårhöga strumpor och tjocksulor. Minikjolar och korta fållar förblev häftklamrar men var stylade med höga strumpor, större fållar än livet och toppades med vackra rosetter. Retroinspirerade ärtrockar var en stöttepelare för ytterkläder. När det kom till accessoarer var det glans för pannband, halsband och örhängen.
Gäster lämnar ofta en Ports 1961-show med en känsla av lugn, tack vare de flödande silhuetterna i mjuka medelhavsblått och gult. Den senaste kollektionen fortsatte med temat men med de extra höjdpunkterna av fransar, sedd på en golvlång pärlklänning, tofsade axelband och budväskor. Bekväma, minimalistiska silhuetter var fortfarande uppenbara överallt, med androgyna kostymer, asymmetriska stickade stickor och jerseyklänningar prydda med en knuten detalj här eller ett nätöverlägg där, medan armringar i ben och grekiska sandaler fullbordade varje look.
Miuccia Pradas kollektion var en korsning mellan konservativ och djärv. Det fanns mycket på den feminina sidan, som babydoll-klänningar, dubbelknäppta kappor och skiftkjolar, men ultra-atleticism var också framträdande i form av cykelshorts, lårhöga strumpor, bodys och överdimensionerade solglasögon. Plaggen var detaljerade med ömtåliga satinrosett, 60-tals tapetgrafik, kristallnubbar och tie-dye-mönster, som också sågs i handväskor. Skor finns i två varianter: en sportig socksandal och en ultrafeminin spetsig tå.
En stjärnspäckad landningsbana och middag i Central Park firade varumärkets 50-årsjubileum, med Hilary Clinton och Oprah bland vännerna som kom för att fira en ikon för den amerikanska drömmen. Som en retrospektiv väckt till liv, spankulerade modeller i åldrarna 7 till 70 i hits från arkiven, inklusive cowboystövlar, intarsia stickat, preppy polos, skräddarsydda tweeds och massor av pläd, såväl som moderna favoriter, som ett glamoröst sammetspatchwork klänning och militärjackor. Det fanns bokstavligen något för alla i 100-look-kollektionen, oavsett om det är en sportig kille som letar efter universitetsjackor eller en soirée-hopping socialite.
Anthony Vaccarello hade modeller som bokstavligen gick på vattnet, banan speglade ett gnistrande Eiffeltorn i bakgrunden. Saint Laurents tidlösa svarta miniklänningar och kostymer startade showen, som sedan exploderade i en serie av kastade blusar med fittbågar, lamébombar i guld och stjärnspäckade klänningar. Tunga kristaller och fjädrar prydde den mestadels monokromatiska, brösttäckande kollektionen, medan bowlerhattar, bländande pannband och tjocka cowboybälten toppade utseendet.
Smörmjukt läder och smidig mocka var en stöttepelare, även till sommaren. Förfinade koordinater skapades i varma sommartoner som påminner om en italiensk solnedgång, medan sommarskjortor, byxor och jackor, färgblockerade med ränder av läder, mocka och ormskinn, åtföljdes av matchande mockasiner och sandaler. En sval koboltblå fungerade som säsongens färgsprakande. Hinkväskor och sadelformer fortsatte att vara stöttepelare men headlinern var återkomsten av D-bag, 90-talssuccén som framlidna prinsessan Diana.
Oavsett om du är en maximalistisk eller minimalistisk påklädning så finns det något för dig i Pierpaolo Picciolis kollektion. Svart var kärnan och öppnade showen på mer än 10 sätt via kappor, klänningar, kostymer och spetskoordinater. Sedan kom färgerna. Piccioli föreställde sig en semesterresa med levande användning av tropiska tryck, plymer som rör sig i vinden och voluminösa ballongsilhuetter. Dekadenta även om de kan låta, tillvägagångssättet var också avslappnat, med nästan alla utseenden bärs med strandvänliga sandaler. Accessoarer kom i smutsigt guld, och bredbrättade hattar var prydda med olika fjädrar.
Blommor, neon och plattformssulor: 90-talets mode kom i full cirkel. I en liten avvikelse från de vassaxlade, retrospektiva föreställningarna från tidigare säsonger, kändes de nya utseendena distinkt mjuka och ungdomliga, tack vare de svängda, mikroblommiga klänningarna och lagren av ljusa, krockande tryck, präglat av en och annan liten svart satinklänning som tusenåriga supermodeller som Gigi Hadid kan tänkas ha på sig på en utekväll. Showen avslutades med den legendariska 90-talets supermodell Shalom Harlow som gick på banan till en rytande publik.
För att ge dig bästa möjliga upplevelse använder denna webbplats cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.
Posttid: maj-01-2019