La col·lecció de Sarah Burton celebrava les dones a través de retrats de diferents ritus de pas, des del naixement i la germanor fins al matrimoni i el dol. Hi havia vestits de núvia i de bateig blancs, conjunts de popelina d'encaix delicadament brodats i vestits de cotilla d'encaix de cuir. Joies resistents i en capes, dissenyades com a herències i records, van afegir a la nostàlgia.
Per arribar a la pista, els convidats van caminar per un túnel de pantalles LED amb imatges en moviment creades per l'artista digital Jon Rafman, que Demna Gvasalia va descobrir a Art Basel. L'espectacle en si va ser una graduació de la roba de carrer, a través de la qual Gvasalia va arribar a la fama a Vetements, presentant un sofisticat vestit de poder, que inclou espatlles estructurades, sastreria de grans dimensions i fins i tot vestits de manta coberts amb molts logotips en diversos tipus de lletra. Les siluetes vintage es van donar un toc futurista amb l'ús de colors atrevits com el fúcsia i el verd ressaltat.
Riccardo Tisci va destacar l'actitud britànica a la seva col·lecció de debut, batejant-la Kingdom per celebrar la rica herència d'Anglaterra, on tot, des del punk rebel fins a la formalitat refinada, conviuen en harmonia. Les jaquetes i els separadors a mida inspirats en Savile Row es van combinar amb Mary Janes gruixudes i es van posar en capes amb samarretes gràfiques. L'icònic quadre de la casa es va renovar amb bruses i bosses de seda, mentre que el nou monograma de Thomas Burberry, que porta el nom del fundador de la marca, va aparèixer en bosses de cinturó i sabates de taló.
L'última col·lecció de Raf Simons per a la marca —la notícia de la seva marxa va causar ones de xoc quan va arribar just abans de Nadal— és una altra dedicada als clàssics nord-americans. Pel·lícules de Hollywood com Jaws i The Graduate van inspirar una barreja de roba inspirada en el surf i col·legiada que juxtaposava tabú i temptació. Els vestits de neoprè, els florals del moment i els estampats de lleopard es van barrejar amb faldilles de naufragio i samarretes de tirants estampades amb cartelleres que es portaven sota els vestits de graduació.
Abans de presentar la seva tan esperada col·lecció de debut després de la marxa de Phoebe Philo, Hedi Slimane va alimentar les expectatives eliminant l'accent del logotip i anunciant el llançament de les primeres línies de roba masculina i alta costura de Céline. Els fans anhelaven el retorn de l'estètica rock 'n' roll que va fer famosa durant la seva estada a Saint Laurent, mentre que els crítics es preguntaven si podria anar massa lluny, embrutant l'elegant minimalisme que Philo havia dissenyat amb tanta cura. El resultat va ser una línia de vestits de festa per a dones, complets amb espatlles afilades, molta pell i fins i tot alguns llaços a la part superior, mentre que els nens amb ulleres de sol es pavonejaven amb vestits prims que recordaven els primers dies de Slimane a Dior Homme, vestits que també són disponible per a les dones.
Karl Lagerfeld va regalar al públic al Grand Palais una escapada a la platja. Mentre els models passejaven descalços per una platja artificial completa amb onades amb sandàlies plexi i bosses amb forma de pilota de platja, el tweed característic de la casa es va tornar a mostrar, aquesta vegada en groc assolellat, turquesa suau, beix sorrenc i rosa pastís, fets a mida ambdós clàssics. i siluetes modernes com armilles i ponxos. Una de les noves tendències de la moda, els pantalons curts de bicicleta, va rebre el tractament de Lagerfeld en forma de pantalons curts de busseig renovats de la seva col·lecció de 1991.
Natacha Ramsay-Levi ha donat a les fortes arrels bohèmies del segell un toc modern i preparat per a festivals. La col·lecció ens va transportar a llocs de vacances com Eivissa i el Marroc amb vestits llargs amb teixits i estampats d'estiu. Aquests s'accentuaven amb amulets i joies recollides al llarg del camí, com ara arracades daurades que pasturaven les espatlles i punys amb pedres turqueses. A les bosses de mà se'ls va donar un degradat tenyit per immersió en tons de sol i cel blau.
La dansa contemporània va ser la inspiració de Maria Grazia Chiuri, l'espectacle de la qual va començar amb una bella interpretació de dansa moderna amb coreografia de Sharon Eyal. Amb la llibertat de moviment al centre, la passarel·la es va omplir de models amb monyos de ballarina amb vestits de tutú, cossets de malla i sandàlies de cinta, tot en suaus tons beix i pastís. Hi havia peces de mezclilla de la signatura de Chiuri, que van tenir un efecte de tie-dye aquesta temporada, així com abrics mackintosh i caquis blau marí per donar un equilibri més infantil a l'actuació d'encaix i tul.
Aquí teniu la resposta si busqueu alguna cosa per animar-vos (i tapar-vos) en un dia de pluja. Obrint-se amb una varietat d'impermeables transparents amb folre i butxaques de pell marró exuberant, l'espectacle va ser un aparador triomfal de vestits informals i sofisticats. A les bombers de mezclilla de gran mida van seguir els vestits de faldilla de cuir terrós i els pantalons curts de cintura alta, tots ajustats a la cintura amb bosses de cinturó utilitàries. Totes taronges punxants i accents verd menta van animar la col·lecció juntament amb els vestits florals de malla final.
Inspirant-se en el mar, Giorgio Armani va presentar una delicada dansa de pastels, des de rosa "sirena" fins a blaus turquesa. A més d'al·lusions més òbvies, com ara cinturons i panells de PVC juntament amb plecs de caracola, hi havia jaquetes i vestits llisos de seda platejada amb beines d'organza enlluernadora, tots amb una brillantor hologràfica que s'assemblava a la brillantor d'escates de peix. Les estrelles van ser algunes de les peces finals d'aquarel·la, inclòs un mono amb retalls a la cintura, mentre que les sabatilles esportives de xarxa, les botigues casuals i les bufandes de malla blau van formar la base de la majoria dels accessoris.
Una dualitat a la col·lecció de Clare Waight Keller va veure siluetes masculines i femenines combinades i barrejades a través d'una nova espatlla forta, vistes en vestits fins al terra i separacions, i aspectes de pantalons de cintura alta d'inspiració militar. Els accessoris i els gravats van ser extrets dels rics arxius d'Hubert de Givenchy.
Alessandro Michele va donar un toc de discoteca a les seves col·leccions eclèctic-retro habituals, primer evitant Milà a favor del Théâtre Le Palace de París, un club històric dels anys setanta freqüentat abans per Yves Saint Laurent. Els serrells flapper, els tons atrevits i el lúrex marcaven moltes peces, algunes construïdes amb espatlles molt volants, d'altres amb les seves siluetes característiques dels anys 70 amb faldilles fins a la panxell i jaquetes d'estampat tradicional. Les ulleres de sol de la mida de les màscares d'ulls acompanyaven la majoria de looks, amb algun barret de vaquer o una tiara. El públic també va rebre una actuació sorpresa de la llegendària cantant Jane Birkin.
Tot i que es va enfrontar a l'hipòdrom de Longchamp a París, la col·lecció no tenia l'enfocament habitual d'hípica. Nadège Vanhee-Cybulski va oferir alternatives esportives sofisticades ideals per a un estiu aventurer. Els anoraks de clima càlid es feien servir sobre pantalons curts de safari i es combinaven amb sandàlies de gladiador de sola gruixuda, l'epítom del luxe sense problemes. Les jaquetes i tops de cuir quadrades es van combinar amb pantalons a quadres, túniques i complements en tons naturals de gris, marró i taronja d'Hermès. Bossa de la temporada? La bossa de galleda, que es pot portar a l'espatlla per a la vostra propera escapada exòtica.
Nicolas Ghesquière va insinuar les possibilitats brillants i infinites dels viatges espacials reproduint gràfics i volums sobre siluetes fortes. La col·lecció va portar el públic a una expedició a terres llunyanes (o planetes), on els paisatges surrealistes eren retallats i impresos en peces d'abric més grans que la vida, tot amb un estil finament amb vores curtes. Els accessoris es van presentar en diverses formes de mini maletes i formes inspirades en records. Les botes estaven lligades i amb cremallera. Tot plegat, un cop d'ullet al nòmada de luxe.
Marc Jacobs va treballar amb el colorista Josh Wood i el perruquer Guido Palau per crear una fantasia de cotó de sucre per a la seva col·lecció. Les models van pujar a l'escenari amb una ràfega de tonalitats malvaviscos, marxant al son d'un himne de circ que sonava al fons, la majoria adornats amb colls Pierrot enormes, alguns amb vestits amb volants de cap a peus o confeccions amb plomes amb llaços gegants a joc. Els vestits tenien unes espatlles exagerades i encaixades combinades amb pantalons de lamé i barrets de vaixell amb vels de xarxa.
Una gran varietat d'estampats va engolir els espectadors en records al costat de la platja, començant amb flors de taules de surf a les jaquetes i pantalons curts, els quadres de sobretaules coneguts per encobrir-se i els biquinis amb trau blanc. Els serrells i la ràfia adornaven les carteres de platja, mentre que els barrets flexibles rebien un toc sofisticat en forma de delicats brodats xinès. Jerseis de gran mida, gorres de bany de punt i tovalloles de bany convertides en ponxos fets per acompanyar acollidores a la col·lecció més reveladora: l'espectacle es va tancar amb una sèrie de vestits negres atractius perfectes per a una festa al costat de la piscina.
Potser és la germana petita, però això no impedirà que la Miu Miu surti de l'ombra de Prada. La noia Miu Miu ha crescut, però no ha perdut la seva ratxa rebel. Els vestits de còctel femenins de tafetà arrugat adornats amb rosetes es van combinar amb mitjons fins a la cuixa i plataformes de sola gruixuda. Les minifaldilles i els dobladillos curts van seguir sent bàsics, però es van dissenyar amb mitjons alts, dobladillos més grans que la vida i rematats amb bonics llaços. Els abrics d'inspiració retro eren un pilar per a la roba exterior. Quan es tractava d'accessoris, s'havia destacat per a diades, collarets i arracades.
Els convidats sovint surten d'un espectacle de Ports 1961 amb una sensació de serenitat, gràcies a les siluetes fluïdes en suaus blaus i grocs mediterranis. L'última col·lecció va continuar amb el tema, però amb els aspectes més destacats dels serrells, que es veuen en un vestit de corda amb comptes fins al terra, bandoleres amb borles i bosses de missatgeria. Les siluetes còmodes i minimalistes encara eren evidents a tot arreu, amb vestits andrògins, teixits asimètrics i vestits de jersei adornats amb un detall de nusos aquí o una superposició de xarxa allà, mentre que les polseres d'os i les sandàlies gregues completaven cada look.
La col·lecció de Miuccia Prada era un encreuament entre conservador i atrevit. Hi havia molt a la part femenina, com ara vestits de babydoll, abrics de doble botonadura i faldilles de canvi, però l'ultraatletisme també era destacat en forma de pantalons curts de cicle, mitjons fins a la cuixa, bodys i ulleres de sol grans. Les peces es van detallar amb delicats llaços de setí, gràfics de fons de pantalla dels anys 60, tacs de cristall i estampats de tie-dye, que també es van veure a les bosses de mà. Les sabates venien de dues varietats: una sandàlia de mitjons esportius i una punta estreta ultrafemenina.
Una passarel·la plena d'estrelles i un sopar a Central Park van celebrar el 50è aniversari de la marca, amb Hilary Clinton i Oprah entre els amics que van venir a celebrar una icona del somni americà. Com una retrospectiva donada a la vida, models d'entre 7 i 70 anys van mostrar èxits dels arxius, com ara botes de vaquer, puntes intàrsies, polos preppy, tweeds a mida i un munt de quadres a quadres, així com els preferits moderns, com ara un patchwork de vellut glamurós. bata i jaquetes militars. Hi havia, literalment, alguna cosa per a tothom a la col·lecció de 100 looks, ja fos un company esportiu que buscava jaquetes universitaris o un sociable de sopar.
Anthony Vaccarello tenia models que literalment caminaven sobre l'aigua, la pista reflectia una torre Eiffel brillant al fons. Els minivestits i vestits negres atemporals de Saint Laurent van començar l'espectacle, que després va esclatar en una sèrie de bruses enfonsades i amb llaç de cony, bombers de lamé daurats i vestits amb llunejos d'estrelles. Cristalls i plomes gruixudes adornaven la col·lecció principalment monocromàtica i que mostrava el pit, mentre que barrets de bombers, diademes enlluernadores i cinturons de vaquer gruixuts remataven l'aspecte.
La pell suau i mantega i les camussas flexibles eren un pilar, fins i tot per a l'estiu. Les coordenades refinades es van elaborar en tons càlids d'estiu que recordaven una posta de sol italiana, mentre que les camises, els pantalons i les jaquetes d'estiu, de colors amb ratlles de cuir, camussa i pell de serp, anaven acompanyats de mocassins i sandàlies a joc. Un blau cobalt fresc va servir com a pop de color de la temporada. Les bosses de galleda i les formes de cadira van continuar sent els pilars fonamentals, però el cap de cartell va ser el retorn de la bossa D, l'èxit dels anys 90 que va portar la difunta princesa Diana.
Tant si sou un tocador maximalista com si sou minimalista, hi ha alguna cosa per a vosaltres a la col·lecció de Pierpaolo Piccioli. El negre va ser el nucli, i va obrir l'espectacle de més de 10 maneres mitjançant capes, vestits, vestits i coordenades d'encaix. Després van venir els colors. Piccioli va imaginar una escapada de vacances amb un ús intens d'estampats tropicals, plomalls que es mouen amb el vent i siluetes de globus voluminosos. Encara que semblin decadents, l'enfocament també va ser informal, amb gairebé tots els aspectes que es portaven amb sandàlies de platja. Els accessoris venien d'or descolorit i els barrets d'ala ampla estaven adornats amb diverses plomes.
Flors, neons i soles de plataforma: la moda dels anys 90 va tancar el cercle. En una lleugera desviació dels espectacles retrospectius d'espatlles afilades de les temporades passades, els nous aspectes es van sentir clarament suaus i juvenils, gràcies als vestits enganxats, microflorals i capes d'estampats brillants i enfrontats, puntuació per un petit vestit de setí negre ocasional. que supermodels mil·lenaris com Gigi Hadid es podria portar a una nit. L'espectacle es va tancar amb la llegendària supermodel dels anys 90 Shalom Harlow caminant per la pista davant d'una multitud rugit.
Per tal de proporcionar-vos la millor experiència possible, aquest lloc web utilitza cookies. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de privadesa.
Hora de publicació: 01-maig-2019