La collezione di Sarah Burton ha celebrato le donne attraverso la rappresentazione di diversi riti di passaggio, dalla nascita e sorellanza al matrimonio e al lutto. C'erano abiti da sposa bianchi e abiti da battesimo, completi in popeline di pizzo delicatamente ricamati e abiti con corsetto in pizzo di pelle. Gioielli resistenti e stratificati, progettati come cimeli e ricordi, si sono aggiunti alla nostalgia.
Per raggiungere la passerella, gli ospiti hanno camminato attraverso un tunnel di schermi LED a immagini in movimento creati dall'artista digitale Jon Rafman, che Demna Gvasalia ha scoperto ad Art Basel. Lo spettacolo stesso è stato un diploma dallo streetwear, grazie al quale Gvasalia è diventato famoso a Vetements, presentando sofisticati abiti potenti, tra cui spalle strutturate, sartoria oversize e persino abiti a coperta ricoperti di molti loghi in vari caratteri. Le silhouette vintage hanno un tocco futuristico con l'uso di colori audaci come il fucsia e il verde evidenziatore.
Riccardo Tisci ha evidenziato l'attitudine britannica nella sua collezione di debutto, battezzandola Kingdom per celebrare la ricca eredità dell'Inghilterra, dove tutto, dal punk ribelle alla raffinata formalità, convive in armonia. Giacche sartoriali e capi separati ispirati a Savile Row sono stati abbinati a grosse Mary Janes e sovrapposti a magliette grafiche. L'iconico check della casa è stato rinnovato nelle bluse e nelle borse di seta, mentre il nuovo monogramma Thomas Burberry, dal nome del fondatore del marchio, è apparso su marsupi e tacchi alti.
L'ultima collezione di Raf Simons per il marchio - la notizia della sua partenza ha suscitato shock quando è atterrato poco prima di Natale - è un'altra dedicata ai classici americani. Film di Hollywood come Lo squalo e Il laureato hanno ispirato un mix di abiti ispirati al surf e da college che giustapponevano tabù e tentazioni. Mute in neoprene, motivi floreali del momento e stampe leopardate sono stati mescolati con gonne naufragate e canotte stampate con cartelloni pubblicitari indossate sotto gli abiti da laurea.
Prima di presentare la sua attesissima collezione di debutto dopo la partenza di Phoebe Philo, Hedi Slimane ha alimentato le aspettative eliminando l'accento nel logo e annunciando il lancio delle prime linee di abbigliamento maschile e couture di Céline. I fan desideravano ardentemente un ritorno dell'estetica rock 'n' roll che ha reso famoso durante il suo periodo a Saint Laurent, mentre i critici si chiedevano se potesse spingersi troppo oltre, rovinando l'elegante minimalismo che Philo aveva creato con tanta cura. Il risultato è stata una selezione di abiti da donna pronti per le feste, completi di spalle affilate, molta pelle e persino alcuni fiocchi in cima, mentre i ragazzi con gli occhiali da sole si pavoneggiavano in abiti attillati che ricordano i primi giorni di Slimane a Dior Homme, abiti che sono anche a disposizione delle donne.
Karl Lagerfeld ha regalato al pubblico del Grand Palais una vacanza sulla spiaggia. Mentre le modelle passeggiavano a piedi nudi su una spiaggia artificiale completa di onde che reggevano sandali di plexi e borse a forma di pallone da spiaggia, il tweed caratteristico della casa era di nuovo in mostra, questa volta in giallo solare, turchese tenue, beige sabbia e rosa pastello, su misura in entrambi i classici e silhouette moderne come gilet e poncho. Una delle nuove tendenze della moda, i pantaloncini da bicicletta, ha ricevuto il trattamento Lagerfeld sotto forma di pantaloncini da sub rinnovati dalla sua collezione del 1991.
Natacha Ramsay-Levi ha dato alle forti radici bohémien dell'etichetta un tocco moderno e pronto per i festival. La collezione ci ha trasportato in luoghi vacanzieri come Ibiza e il Marocco con abiti lunghi in tessuti e stampe estive. Questi erano accentati con amuleti e gioielli raccolti lungo il percorso, come orecchini dorati che sfioravano le spalle e polsini con pietre turchesi. Alle borse è stata data una sfumatura tinta in massa nelle tonalità del sole e del cielo blu.
La danza contemporanea è stata l'ispirazione per Maria Grazia Chiuri, il cui spettacolo è iniziato con una bellissima interpretazione di danza moderna coreografata da Sharon Eyal. Con la libertà di movimento al centro, la passerella è stata riempita di modelle in panini da ballerina che indossavano abiti tutù, corpini in rete e sandali con nastro, tutti in tenui tonalità beige e pastello. C'erano i capi in denim caratteristici di Chiuri, che assumevano un effetto tie-dye in questa stagione, così come cappotti in mackintosh blu scuro e cachi per dare un equilibrio più fanciullesco alla performance altrimenti piena di pizzo e tulle.
Ecco la risposta se stai cercando qualcosa per tirarti su il morale (e coprirti) in una giornata piovosa. Aprendo con una serie di impermeabili trasparenti con fodera e tasche in lussureggiante pelle marrone, lo spettacolo è stato una trionfante vetrina di abbigliamento casual-sofisticato. Bomber oversize in denim sono stati seguiti da tailleur in pelle color terra e pantaloncini da motociclista a vita alta, il tutto stretto in vita da pratici marsupi. Intensi borse arancioni e accenti verde menta hanno ravvivato la collezione insieme agli abiti finali floreali in rete.
Prendendo ispirazione dal mare, Giorgio Armani ha caratterizzato una delicata danza di pastelli, dai rosa "sirena" ai blu turchesi. Oltre ad allusioni più ovvie, come cinture e pannelli in PVC insieme a pieghe a conchiglia, c'erano giacche da abito in seta argentata liscia e abiti con guaine di organza abbagliante, il tutto con una lucentezza olografica che ricordava il luccichio delle squame di pesce. I protagonisti sono stati alcuni dei pezzi finali ad acquerello, tra cui una tuta con ritagli in vita, mentre scarpe da ginnastica a rete, borse casual e sciarpe in rete azzurra costituivano la base della maggior parte degli accessori.
Una dualità nella collezione di Clare Waight Keller ha visto sagome maschili e femminili combinate e mescolate attraverso una nuova spalla forte, vista su abiti lunghi fino al pavimento e capi separati, e look di pantaloni a vita alta di ispirazione militare. Accessori e stampe sono stati tratti dai ricchi archivi di Hubert de Givenchy.
Alessandro Michele ha dato un tocco da discoteca alle sue consuete collezioni eclettico-retrò, prima rifuggendo da Milano a favore del Théâtre Le Palace di Parigi, storico club degli anni '70 un tempo frequentato da artisti del calibro di Yves Saint Laurent. Frange flapper, tonalità audaci e lurex hanno caratterizzato molti capi, alcuni costruiti con spalle fortemente arruffate, altri nelle sue silhouette distintive degli anni '70 con gonne al polpaccio e giacche boxy con stampa heritage. Occhiali da sole delle dimensioni di maschere per gli occhi accompagnavano la maggior parte dei look, con l'occasionale cappello da cowboy o copricapo diadema. Il pubblico è stato anche deliziato da un'esibizione a sorpresa della leggendaria cantante Jane Birkin.
Sebbene ambientata contro l'ippodromo di Longchamp a Parigi, la collezione non aveva il solito focus sull'equitazione. Nadège Vanhee-Cybulski ha offerto sofisticate alternative sportive ideali per un'estate avventurosa. Le giacche a vento per il clima caldo sono state indossate sopra i pantaloncini da safari e abbinate a sandali gladiatore dalla suola spessa, l'epitome del lusso senza fronzoli. Giacche e top in pelle squadrati sono stati abbinati a pantaloni a scacchi, tuniche e coordinati nei toni naturali del grigio, del marrone e dell'arancione Hermès. Borsa della stagione? La borsa a secchiello, che può essere portata a tracolla per la tua prossima vacanza esotica.
Nicolas Ghesquière ha accennato alle possibilità luminose e infinite dei viaggi nello spazio giocando su grafiche e volumi su sagome forti. La collezione ha portato il pubblico in una spedizione in terre lontane (o pianeti), dove paesaggi surreali sono stati patchwork e stampati su capispalla fuori dal comune, tutti finemente modellati con orli corti. Gli accessori erano disponibili in varie forme di mini bagagli e forme ispirate ai souvenir. Gli stivali erano allacciati e con cerniera. Tutto sommato, un cenno al nomade di lusso.
Marc Jacobs ha lavorato con il colorista Josh Wood e l'hair stylist Guido Palau per creare una fantasia di zucchero filato per la sua collezione. Le modelle sono salite sul palco in un turbinio di sfumature marshmallow, marciando al ritmo di un inno circense in sottofondo, la maggior parte adornate con enormi colletti Pierrot, alcune con abiti arruffati dalla testa ai piedi o confezioni piumate con fiocchi giganti in tinta. Gli abiti avevano spalle squadrate e esagerate abbinate a pantaloni lamé e cappelli a barca con veli a rete.
Una serie edificante di stampe ha inghiottito gli spettatori nei ricordi sulla spiaggia, a cominciare dai fiori delle tavole da surf su giacche e pantaloncini da sub, familiari quadretti per le tovaglie per coprirsi e bikini bianchi con occhielli. Frange e rafia adornavano le borse da spiaggia, mentre i cappelli flosci hanno ricevuto un tocco sofisticato sotto forma di delicati ricami cinesi. Maglioni oversize, cuffie da bagno lavorate a maglia e poncho trasformati in asciugamani da bagno realizzati per accompagnare in modo accogliente la collezione più rivelatrice: lo spettacolo si è concluso con una serie di abiti neri sexy perfetti per una festa a bordo piscina.
Potrebbe essere la sorella minore, ma questo non impedirà a Miu Miu di uscire dall'ombra di Prada. La ragazza Miu Miu è cresciuta, ma non ha perso la sua vena ribelle. Girly abiti da cocktail ornati di rosette in taffetà stropicciato sono stati abbinati a calzini alti fino alle cosce e plateau dalla suola spessa. Le minigonne e gli orli corti sono rimasti dei capisaldi, ma sono stati abbinati a calzini alti, orli enormi e completati con graziosi fiocchi. I caban di ispirazione retrò erano un pilastro per i capispalla. Quando si trattava di accessori, era brillare per cerchietti, collane e orecchini.
Gli ospiti lasciano spesso una sfilata di Ports 1961 con un senso di serenità, grazie alle silhouette fluide nei tenui blu e gialli mediterranei. L'ultima collezione ha continuato il tema ma con l'aggiunta di frange, viste su un abito di corda di perline lungo fino al pavimento, spallacci con nappine e borse a tracolla. Le silhouette comode e minimaliste erano ancora evidenti dappertutto, con abiti androgini, maglieria asimmetrica e abiti in jersey decorati con un dettaglio annodato qui o una sovrapposizione di rete là, mentre braccialetti d'osso e sandali greci completavano ogni look.
La collezione di Miuccia Prada era un incrocio tra conservatore e audace. C'era molto sul lato femminile, come babydoll, cappotti doppiopetto e gonne a tubino, ma anche l'ultra-atletismo era prominente sotto forma di pantaloncini da ciclista, calzini alti fino alle cosce, body e occhiali da sole oversize. I capi erano dettagliati con delicati fiocchi di raso, grafiche per carta da parati degli anni '60, borchie di cristallo e motivi tie-dye, che si vedevano anche nelle borse. Le scarpe erano di due varietà: un sandalo sportivo a calzino e una punta ultrafemminile.
Una sfilata costellata di star e una cena a Central Park hanno celebrato il 50° anniversario del marchio, con Hilary Clinton e Oprah tra le amiche venute a festeggiare un'icona del sogno americano. Come in una retrospettiva animata, i modelli dai 7 ai 70 anni si pavoneggiavano in hit d'archivio, tra cui stivali da cowboy, maglie a intarsio, polo preppy, tweed su misura e un sacco di plaid, oltre ai preferiti moderni, come un patchwork di velluto glamour abito e giacche militari. C'era letteralmente qualcosa per tutti nella collezione da 100 look, che si trattasse di un tipo sportivo in cerca di giacche varsity o di una mondanità che saltava la serata.
Anthony Vaccarello aveva le modelle che camminavano letteralmente sull'acqua, la passerella che rispecchiava una scintillante Torre Eiffel sullo sfondo. Gli intramontabili miniabiti e tailleur neri di Saint Laurent hanno dato il via alla sfilata, che è poi esplosa in una serie di bluse scollate con fiocco, bomber in lamé dorato e abiti con stelle. Pesanti cristalli e piume adornavano la collezione per lo più monocromatica, a petto nudo, mentre bombette, fasce abbaglianti e grosse cinture da cowboy completavano il look.
La morbida pelle burrosa e le morbide suede erano un pilastro, anche per l'estate. Raffinati coordinati sono stati realizzati in calde tonalità estive che ricordano un tramonto italiano, mentre camicie, pantaloni e giacche estive, color block con strisce di pelle, suede e pelle di serpente, sono stati accompagnati da mocassini e sandali abbinati. Un fresco blu cobalto è servito come tocco di colore della stagione. Le borse a secchiello e le forme delle selle hanno continuato a essere i pilastri, ma l'headliner è stato il ritorno della D-bag, il successo degli anni '90 accompagnato dalla defunta principessa Diana.
Che tu sia un comò massimalista o minimalista, c'è qualcosa per te nella collezione di Pierpaolo Piccioli. Il nero era al centro, aprendo la sfilata in più di 10 modi attraverso mantelle, abiti, abiti e coordinati in pizzo. Poi sono arrivati i colori. Piccioli ha immaginato una vacanza in vacanza con un uso vivido di stampe tropicali, pennacchi che si muovono al vento e voluminose sagome di palloncini. Per quanto decadente possa sembrare, l'approccio è stato anche casual, con quasi tutti i look indossati con sandali da spiaggia. Gli accessori erano in oro ossidato e i cappelli a tesa larga erano abbelliti con varie piume.
Fiori, neon e suole platform: la moda degli anni '90 ha chiuso il cerchio. In leggera deviazione dalle sfilate retrospettive dalle spalle affilate delle stagioni passate, i nuovi look sembravano decisamente morbidi e giovanili, grazie agli abitini a fascia, microfloreali e strati di stampe luminose e contrastanti, punteggiate dall'occasionale abitino di raso nero che le top model millenarie come Gigi Hadid indosseranno plausibilmente in una serata fuori. Lo spettacolo si è concluso con la leggendaria top model degli anni '90 Shalom Harlow che ha sfilato in passerella davanti a una folla ruggente.
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Tempo di pubblicazione: 01-maggio-2019