Colecția lui Sarah Burton a sărbătorit femeile prin portretizări ale diferitelor rituri de trecere, de la naștere și soră până la căsătorie și doliu. Erau rochii de mireasa albe si rochii de botez, ansambluri din popelin din dantela delicat brodate si rochii corsetate din dantela din piele. Bijuterii dure, stratificate, concepute ca niște moșteniri și suveniruri, au adăugat nostalgiei.
Pentru a ajunge la pistă, oaspeții au trecut printr-un tunel de ecrane LED cu imagini în mișcare create de artistul digital Jon Rafman, pe care Demna Gvasalia l-a descoperit la Art Basel. Spectacolul în sine a fost o absolvire a îmbrăcămintei stradale, prin care Gvasalia a devenit faimă la Vetements, prezentând îmbrăcăminte sofisticată de putere, inclusiv umeri structurați, croiuri supradimensionate și chiar rochii tip pătură acoperite cu o mulțime de logo-uri în diverse fonturi. Siluetele vintage au primit o întorsătură futuristă prin utilizarea de culori îndrăznețe, cum ar fi fucsia și verdele iluminator.
Riccardo Tisci a evidențiat atitudinea britanică în colecția sa de debut, numindu-o Kingdom pentru a celebra moștenirea bogată a Angliei, unde totul, de la punk rebel la formalitate rafinată, coexistă în armonie. Jachetele croite inspirate de Savile Row și separă au fost cuplate cu Mary Jane groase și stratificate cu tricouri grafice. Caracul iconic al casei a fost reîmprospătat în bluze și genți de mătase, în timp ce noua monogramă Thomas Burberry, numită după fondatorul mărcii, a apărut pe genți cu curea și tocuri înalte.
Ultima colecție a lui Raf Simons pentru brand - vestea plecării sale a provocat unde de șoc când a aterizat chiar înainte de Crăciun - este o altă colecție dedicată clasicilor americani. Filmele de la Hollywood precum Jaws și The Graduate au inspirat un amestec de îmbrăcăminte inspirată de surf și colegiale, care juxtapuneau tabu și tentație. Costumele de neopren din neopren, florile actuale și imprimeurile leopard au fost amestecate cu fuste naufragiate și maiouri imprimate cu panouri publicitare purtate sub rochiile de absolvire.
Înainte de a-și prezenta colecția de debut foarte așteptată, după plecarea lui Phoebe Philo, Hedi Slimane a stârnit așteptările, reducând accentul din logo și anunțând lansarea primelor linii de îmbrăcăminte pentru bărbați și couture ale Céline. Fanii tânjeau după reîntoarcerea esteticii rock 'n' roll pe care a făcut-o celebru în perioada pe care a avut-o la Saint Laurent, în timp ce criticii s-au întrebat dacă ar putea merge prea departe, stricând minimalismul elegant pe care Philo l-a creat atât de atent. Rezultatul a fost o gamă de rochii gata de petrecere pentru femei, completate cu umeri ascuțiți, multă piele și chiar niște funde deasupra, în timp ce băieții în ochelari de soare stăteau în costume subțiri care amintesc de primele zile ale lui Slimane la Dior Homme - costume care sunt și ele. disponibile femeilor.
Karl Lagerfeld a tratat publicul de la Grand Palais cu o evadare pe plajă. În timp ce modelele se plimbau desculț pe o plajă artificială, cu valuri care țineau sandale din plexiglas și genți în formă de mingi de plajă, tweedul semnăturii casei a fost din nou expus, de data aceasta în galben însorit, turcoaz moale, bej nisip și roz pastel, croite în ambele culori clasice. și siluete moderne precum veste și poncho. Una dintre noile tendințe ale modei, pantalonii scurți de bicicletă, a primit tratamentul Lagerfeld sub formă de pantaloni scurți de scuba reîmprospătați din colecția sa din 1991.
Natacha Ramsay-Levi a oferit puternicului rădăcini boemice ale etichetei o răsucire modernă, pregătită pentru festival. Colecția ne -a transportat la hotspot -uri de vacanță precum Ibiza și Maroc cu rochii lungi în țesături și imprimeuri de vară. Acestea au fost accentuate cu amulete și bijuterii ridicate pe parcurs, cum ar fi cerceii cu umăr auriu și manșete cu brațe cu pietre turcoaz. Gențile de mână au primit un gradient vopsit în scufundare în soare și nuanțe de cer albastru.
Dansul contemporan a fost inspirația pentru Maria Grazia Chiuri, al cărei spectacol a început cu o frumoasă interpretare a dansului modern coregrafiată de Sharon Eyal. Având libertatea de mișcare în centrul său, pista a fost plină de modele în cocurile balerine, purtând rochii tutu, corsete din plasă și sandale cu panglică, toate în nuanțe moi de bej și pastel. Au fost piese de denim semnătură ale lui Chiuri, care au căpătat efect de tie-dye în acest sezon, precum și paltoane mackintosh bleumarin și kaki pentru a da un echilibru mai băiețel performanței, altfel umplute cu dantelă și tul.
Iată răspunsul dacă cauți ceva care să te înveselească (și să te acopere) într-o zi ploioasă. Deschizându-se cu o gamă de haine transparente de ploaie, cu căptușeală luxuriantă din piele maro și buzunare, spectacolul a fost o vitrină triumfătoare de îmbrăcăminte casual-sofisticată. Jachetele bomber oversize din denim au fost urmate de costume cu fustă din piele de pământ și pantaloni scurți de motociclist cu talie înaltă, toate strânse în talie cu genți utilitare cu curea. Tote portocalii puternice și accente de verde mentă au însuflețit colecția alături de rochiile finale florale din plasă.
Inspirându-se din mare, Giorgio Armani a prezentat un dans delicat de pasteluri, de la roz „sirenă” la albastru turcoaz. Pe lângă aluzii mai evidente, cum ar fi curele și panouri din PVC, împreună cu pliuri de carapace, existau jachete și rochii din mătase argintie netedă, cu teci de organza orbitoare, toate cu o strălucire holografică asemănătoare cu strălucirea solzilor de pește. Vedetele au fost câteva dintre piesele finale de acuarelă, inclusiv o salopetă cu decupaje în talie, în timp ce adidașii cu plasă, tote casual și eșarfele din plasă azurie au stat la baza majorității accesoriilor.
O dualitate din colecția lui Clare Waight Keller a văzut siluetele masculine și feminine combinate și amestecate printr-un nou umăr puternic, văzut pe rochii până la podea și pe piese separate, și pe modele de pantaloni cu talie înaltă de inspirație militară. Accesoriile și imprimeurile au fost extrase din bogatele arhive ale lui Hubert de Givenchy.
Alessandro Michele a dat colecțiilor sale obișnuite eclectic-retro o întorsătură disco, mai întâi renunțând la Milano în favoarea Théâtre Le Palace din Paris, un club istoric din anii 1970, frecventat cândva de oameni precum Yves Saint Laurent. Franjuri cu clapete, nuanțe îndrăznețe și Lurex au marcat multe piese, unele construite cu umeri puternic ciufuliți, altele în siluetele sale semnificate din anii '70, cu fuste până la gambe și jachete cu imprimeu tradițional. Ochelarii de soare de mărimea măștilor pentru ochi au însoțit majoritatea look-urilor, cu ocazional pălărie de cowboy sau diademă. Publicul a fost, de asemenea, răsfățat cu o performanță surpriză a legendarei cântărețe Jane Birkin.
Deși a avut loc împotriva Hipodromului Longchamp din Paris, colecția nu a avut concentrația obișnuită de echitație grea. Nadège Vanhee-Cybulski a oferit alternative sportive sofisticate ideale pentru o vară plină de aventuri. Anoracii pentru vreme caldă au fost purtati peste pantaloni scurți de safari și împerecheați cu sandale gladiator cu talpă groasă, simbolul luxului fără probleme. Jachetele și topurile din piele au fost împerecheate cu pantaloni în carouri, tunici și combinații în tonuri naturale de gri, maro și portocaliu Hermès. Geanta sezonului? Geanta găleată, care poate fi legănată peste umăr pentru următoarea evadare exotică.
Nicolas Ghesquière a sugerat posibilitățile strălucitoare și nesfârșite ale călătoriei în spațiu, reprezentând grafică și volume pe siluete puternice. Colecția a dus publicul într-o expediție către tărâmuri îndepărtate (sau planete), unde peisajele suprareale au fost pictate și imprimate pe haine exterioare mai mari decât natura, toate decorate fin, cu tivuri scurte. Accesoriile au venit în diferite forme de mini bagaje și forme inspirate de suveniruri. Cizmele erau strânse și cu fermoar. Una peste alta, un semn din cap către nomadul de lux.
Marc Jacobs a lucrat cu coloristul Josh Wood și cu stilistul Guido Palau pentru a crea o fantezie de vată de zahăr pentru colecția sa. Modelele au urcat pe scenă într-o rafală de nuanțe de marshmallow, mărșăluind pe un imn de circ care răsună în fundal, majoritatea împodobite cu gulere Pierrot enorme, unele în rochii cu volane din cap până la picioare sau dulciuri cu pene, cu fundițe uriașe pe măsură. Costumele aveau umerii exagerați, în formă de boxe, împerecheați cu pantaloni lame și pălării de barca cu voaluri plasate.
O gamă înălțătoare de imprimeuri i-a cuprins pe spectatori în amintiri de pe plajă, începând cu florile cu plăci de surf pe jachete și pantaloni scurți, carouri familiare pentru fața de masă pentru acoperiri și bikini albi cu ochiuri. Franjuri și rafie împodobeau ghiozdanele de plajă, în timp ce pălăriile floppy au primit o răsucire sofisticată sub forma unei delicate broderii chinezești. Pulovere supradimensionate, bonete de baie tricotate și prosoape de baie transformate în poncho-uri făcute pentru acompanii confortabile ale colecției mai revelatoare - spectacolul s-a încheiat cu o serie de rochii negre sexy, perfecte pentru o petrecere la piscină.
Poate fi sora mai mică, dar asta nu o va împiedica pe Miu Miu să iasă din umbra lui Prada. Fata Miu Miu a crescut, dar nu și-a pierdut șira rebelă. Rochiile de cocktail feminine din tafta șifonată, împodobite cu rozete, erau asortate cu șosete până la coapsă și platforme cu talpă groasă. Fustele mini și tivurile scurte au rămas elemente de bază, dar au fost amenajate cu șosete înalte, tivuri mai mari decât natura și completate cu funde frumoase. Paltoanele de mazăre de inspirație retro au fost un suport de bază pentru îmbrăcămintea exterioară. Când a venit vorba de accesorii, a fost strălucitor pentru bentițe, coliere și cercei.
Oaspeții părăsesc adesea un spectacol din Ports 1961 cu un sentiment de seninătate, datorită siluetelor fluide în albastru și galben mediteranean. Cea mai recentă colecție a continuat tema, dar cu un plus de franjuri, văzute pe o rochie de frânghie cu mărgele până la podea, bretele cu ciucuri și genți messenger. Siluete confortabile, minimaliste erau încă vizibile peste tot, cu costume androgine, tricoturi asimetrice și rochii din jerse împodobite cu un detaliu înnodat aici sau o suprapunere cu plasă acolo, în timp ce brățări din os și sandale grecești completau fiecare look.
Colecția Miucciei Prada a fost o încrucișare între conservator și îndrăzneț. Pe partea feminină au existat multe, cum ar fi rochii babydoll, paltoane dublu și fuste schimbătoare, dar ultra-atletismul era proeminent și sub forma pantalonilor scurți, șosete până la coapse, body-uri și ochelari de soare supradimensionați. Articolele de îmbrăcăminte au fost detaliate cu fundite delicate din satin, grafică de tapet din anii ’60, știfturi de cristal și modele tie-dye, care au fost văzute și în genți de mână. Pantofii au venit în două soiuri: o sandală sport și un vârf ascuțit ultrafeminin.
Un spectacol de stele și o cină la Central Park au sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a mărcii, cu Hilary Clinton și Oprah printre prietenii care au venit să sărbătorească o icoană a visului american. Ca o retrospectivă adusă la viață, modelele cu vârste cuprinse între 7 și 70 de ani s-au pașinat în hituri din arhive, inclusiv cizme de cowboy, tricoturi intarsia, polouri preppy, tweeduri croite și o mulțime de carouri, precum și favorite moderne, cum ar fi un patchwork de catifea plin de farmec. rochie și jachete militare. Era literalmente ceva pentru toată lumea în colecția de 100 de look-uri, fie că este vorba de un tip sportiv care caută jachete de varsity sau de un socialite-hopping.
Anthony Vaccarello a avut modele care se plimba literalmente pe apă, pista oglindind un turn Eiffel spumant în fundal. Minidresele și costumele negre atemporale ale lui Saint Laurent au început spectacolul, care apoi a izbucnit într-o serie de bluze plonjate, cu pizda, bombardiere de lamé de aur și prăjituri cu stele. Cristalele și penele grele au împodobit colecția în cea mai mare parte monocromatică, în piept, în timp ce pălăriile de bowler, benzile orbitoare și centurile de cowboy chunky au depășit aspectul.
Pielea moale ca unt și pielea de căprioară suple au fost un suport de bază, chiar și pentru vară. Coordonatele rafinate au fost realizate în tonuri calde de vară, care amintesc de un apus de soare italian, în timp ce cămășile, pantalonii și jachetele de vară, colorate cu dungi de piele, piele de căprioară și piele de șarpe, au fost însoțite de mocasini și sandale asortate. Un albastru cobalt rece a servit drept pop de culoare a sezonului. Gențile tip găleată și formele șai au continuat să fie pilonii de bază, dar capul de afiș a fost revenirea genților D, hit-ul anilor ’90 adus de regretata Prințesă Diana.
Indiferent dacă sunteți un maximalist sau un mic minimalist, există ceva pentru dvs. în colecția Pierpaolo Piccioli. Negrul a fost la bază, deschizând spectacolul în mai mult de 10 moduri prin intermediul șeporelor, rochilor, costumelor și coordonatelor din dantelă. Apoi au venit culorile. Piccioli și-a imaginat o escapadă de vacanță, cu o utilizare vie de imprimeuri tropicale, prune în mișcare și siluete voluminoase cu balon. Decadent, deși ar putea suna, abordarea a fost, de asemenea, casual, cu aproape toate aspectul purtat cu sandale prietenoase cu plaja. Accesoriile au apărut în aur tern, iar pălăriile cu margini largi au fost înfrumusețate cu diverse pene.
Flore, neoane și tălpi cu platformă: moda anilor '90 a fost complet. Într-o ușoară abatere de la spectacolele retrospective cu umerii ascuțiți ale sezoanelor trecute, noile înfățișări s-au simțit deosebit de moale și tinerești, datorită îmbrăcămintei, rochiilor micro-florale și straturilor de imprimeuri strălucitoare, care se ciocnesc, punctate de ocazional rochie neagră din satin. că supermodele mileniale precum Gigi Hadid le-ar purta probabil într-o seară. Spectacolul s-a încheiat cu supermodelul legendar al anilor '90, Shalom Harlow, care a mers pe pistă la o mulțime în hohote.
Pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă, acest site web folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.
Ora postării: 01-mai-2019