Sarah Burton의 컬렉션은 출생과 자매결연에서 결혼과 애도에 이르기까지 다양한 통과 의례를 묘사하여 여성을 기념했습니다. 하얀 웨딩 드레스와 세례 가운, 섬세하게 수놓은 레이스 포플린 앙상블과 가죽 레이스 코르셋 드레스가 있었습니다. 가보와 유품처럼 디자인된 견고한 레이어드 주얼리가 향수를 더했습니다.
런웨이로 가기 위해 손님들은 Demna Gvasalia가 Art Basel에서 발견한 디지털 아티스트 Jon Rafman이 만든 움직이는 이미지 LED 스크린 터널을 통과했습니다. 쇼 그 자체는 스트리트웨어의 졸업식이었습니다. Gvasalia는 구조화된 어깨, 오버사이즈 테일러링, 다양한 글꼴의 많은 로고가 덮인 블랭킷 드레스를 포함한 세련된 파워 드레싱을 선보이며 Vetements에서 명성을 얻었습니다. 빈티지한 실루엣에 퓨샤, 형광펜 그린 등 과감한 컬러를 사용하여 미래지향적인 느낌을 더했습니다.
리카르도 티시(Riccardo Tisci)는 그의 데뷔 컬렉션에서 영국적 태도를 강조했으며, 반항적인 펑크에서 세련된 형식에 이르기까지 모든 것이 조화롭게 공존하는 잉글랜드의 풍부한 유산을 기념하기 위해 이름을 킹덤(Kingdom)이라고 명명했습니다. Savile Row에서 영감을 받은 테일러드 재킷과 세퍼레이트는 청키한 Mary Janes와 결합되었으며 그래픽 티셔츠와 레이어드되었습니다. 하우스의 아이코닉한 체크는 실크 블라우스와 핸드백에서 새로워졌고, 브랜드 창립자의 이름을 딴 새로운 Thomas Burberry 모노그램은 벨트 백과 하이힐에 등장했습니다.
Raf Simons가 브랜드를 위한 마지막 컬렉션(크리스마스 직전에 출시되었을 때 그의 출발 소식이 충격파를 일으켰음)은 아메리칸 클래식에 헌정된 또 다른 컬렉션입니다. Jaws 및 The Graduate와 같은 할리우드 영화는 금기와 유혹을 병치시킨 서핑에서 영감을 받은 대학 의류에 영감을 주었습니다. 네오프렌 잠수복, 최신 꽃무늬, 표범 무늬가 난파된 치마와 졸업 가운 안에 입는 광고판 무늬 탱크톱과 믹스되었습니다.
피비 필로(Phoebe Philo)가 떠난 후 기대되는 데뷔 컬렉션을 선보이기 전, 에디 슬리먼(Hedi Slimane)은 로고의 악센트를 없애고 셀린느의 첫 남성복 및 꾸뛰르 라인 출시를 발표하여 기대감을 높였습니다. 팬들은 그가 생 로랑(Saint Laurent)에 있을 때 유명하게 만든 로큰롤 미학의 복귀를 갈망했고 비평가들은 그가 너무 멀리 가서 Philo가 신중하게 만든 우아한 미니멀리즘을 손상시키지 않을까 의아해했습니다. 그 결과 샤프한 어깨, 많은 가죽, 심지어 약간의 리본이 달린 여성용 파티 준비 드레스 라인업이 탄생했으며, Dior Homme에서 Slimane의 초기 시절을 연상시키는 스키니 수트를 입은 선글라스를 착용한 남아들은 여성 이용 가능.
칼 라거펠트(Karl Lagerfeld)는 그랑 팔레(Grand Palais)의 청중을 해변 휴양지로 대했습니다. 모델들이 플렉시 샌들과 비치볼 모양의 가방을 들고 파도가 가득한 인공 해변을 맨발로 거닐었을 때 하우스의 시그니처 트위드가 다시 한번 전시되었습니다. 이번에는 두 가지 클래식 스타일로 맞춤 제작된 써니 옐로우, 소프트 터콰이즈, 샌디 베이지, 파스텔 핑크로 제작되었습니다. 조끼와 판초와 같은 현대적인 실루엣. 패션의 새로운 트렌드 중 하나인 자전거 반바지는 1991년 컬렉션에서 상쾌한 스쿠버 반바지 형태로 라거펠트의 대우를 받았습니다.
Natacha Ramsay-Levi는 레이블의 강력한 보헤미안 뿌리를 현대적이고 축제에 대비한 트위스트를 부여했습니다. 컬렉션은 여름 패브릭과 프린트의 롱 드레스를 입고 이비자와 모로코와 같은 휴가 핫스팟으로 우리를 데려갔습니다. 길을 따라 주워온 부적과 장신구, 예를 들어 황금빛 어깨 방목 귀걸이, 청록색 돌로 장식된 팔목이 강조되었습니다. 핸드백은 햇빛과 푸른 하늘 색조의 딥 다이 그라데이션을 받았습니다.
샤론 에얄(Sharon Eyal)이 안무한 아름다운 현대 무용 해석으로 쇼를 시작한 마리아 그라치아 치우리(Maria Grazia Chiuri)는 현대 무용에서 영감을 받았습니다. 자유로운 움직임을 중심으로 런웨이는 부드러운 베이지와 파스텔 톤의 투투 가운, 메쉬 바디, 리본 샌들을 착용한 발레리나 번을 입은 모델들로 가득 찼습니다. 이번 시즌 타이다이 효과를 더한 치우리의 시그니처 데님 아이템과 레이스와 튤로 가득 찬 퍼포먼스에 보이쉬한 균형을 더해주는 네이비 매킨토시 코트와 카키색 아이템이 있었다.
비오는 날 기운을 북돋아줄(그리고 몸을 덮을) 무언가를 찾고 있다면 여기에 답이 있습니다. 무성한 갈색 가죽 안감과 주머니가 있는 투명한 레인코트로 시작하는 쇼는 캐주얼하고 세련된 드레싱의 성공적인 쇼케이스였습니다. 오버사이즈 데님 봄버 재킷 다음으로 흙빛 가죽 스커트 수트와 하이 웨이스트 바이커 반바지가 뒤따랐으며, 모두 실용적인 벨트 백으로 허리를 조였습니다. 펀치 오렌지 토트백과 민트 그린 악센트가 메쉬 플로럴 피날레 드레스와 함께 컬렉션에 활기를 불어넣었습니다.
바다에서 영감을 얻은 Giorgio Armani는 "인어" 핑크에서 청록색 블루스에 이르기까지 파스텔의 섬세한 춤을 선보였습니다. 소라 껍질 주름과 함께 PVC 벨트 및 패널과 같은 더 분명한 암시 외에도 눈부신 오간자의 외피가 있는 부드러운 은색 실크 수트 재킷과 드레스가 있었고 모두 물고기 비늘의 반짝임을 닮은 홀로그램 광택이 있었습니다. 별은 허리 컷아웃이 있는 점프수트를 포함하여 수채화 피날레의 일부였으며, 그물 운동화, 캐주얼 토트백 및 하늘색 메쉬 스카프가 대부분의 액세서리의 기초를 형성했습니다.
클레어 웨이트 켈러(Clare Waight Keller) 컬렉션의 이중성은 플로어 길이 드레스와 세퍼레이트, 밀리터리에서 영감을 받은 하이 웨이스트 트라우저 룩에서 볼 수 있는 새로운 강한 어깨를 통해 남성과 여성의 실루엣이 결합되고 혼합되는 것을 보았습니다. 액세서리와 프린트는 Hubert de Givenchy의 풍부한 아카이브에서 가져왔습니다.
알레산드로 미켈레(Alessandro Michele)는 한때 이브 생 로랑(Yves Saint Laurent) 같은 사람들이 자주 찾았던 역사적인 1970년대 클럽인 파리의 테아트르 르 팰리스(Théâtre Le Palace)를 선호하여 밀라노를 피함으로써 평소의 절충적인 복고풍 컬렉션에 디스코 스핀을 주었습니다. 플래퍼 프린지, 대담한 색조 및 Lurex는 많은 제품을 표시합니다. 일부 제품은 심하게 주름진 어깨로 구성되어 있고 다른 제품은 송아지 길이 스커트와 박시한 헤리티지 프린트 재킷이 있는 그의 시그니처 70년대 실루엣입니다. 가끔 카우보이 모자나 티아라 헤드피스와 함께 대부분의 룩에 아이마스크 크기의 선글라스를 사용합니다. 전설적인 가수 제인 버킨(Jane Birkin)의 깜짝 퍼포먼스도 관객들을 놀라게 했다.
파리의 롱샴 경마장을 배경으로 했지만 컬렉션은 승마에 중점을 두지 않았습니다. Nadège Vanhee-Cybulski는 모험적인 여름에 이상적인 세련되고 스포티한 대안을 제시했습니다. 따뜻한 날씨의 아노락은 사파리 반바지 위에 착용하고 소란스러운 럭셔리의 전형인 두꺼운 밑창 글래디에이터 샌들과 짝을 이루었습니다. 박시한 가죽 재킷과 상의는 체크 무늬 바지, 튜닉, 회색, 갈색, 시그니처 에르메스 오렌지의 내추럴 톤의 코디와 짝을 이루었습니다. 시즌 가방? 다음 이국적인 여행을 위해 어깨에 메고 다닐 수 있는 버킷 백.
Nicolas Ghesquière는 강렬한 실루엣에 그래픽과 볼륨을 더해 우주 여행의 밝고 끝없는 가능성을 암시했습니다. 컬렉션은 관객들을 머나먼 땅(혹은 행성)으로 데려갔고, 그곳에서는 초현실적인 풍경을 패치워크하고 실물보다 더 큰 겉옷에 프린트했으며, 모두 짧은 헴라인으로 정교하게 스타일링되었습니다. 액세서리는 다양한 형태의 미니 러기지와 기념품에서 영감을 받은 형태로 제공되었습니다. 부츠는 끈으로 묶고 지퍼를 달았습니다. 대체로 호화로운 유목민에게 고개를 끄덕입니다.
마크 제이콥스(Marc Jacobs)는 컬러리스트 조시 우드(Josh Wood), 헤어 스타일리스트 귀도 팔라우(Guido Palau)와 함께 그의 컬렉션을 위한 솜사탕 판타지를 창조했습니다. 모델들은 거대한 피에로 깃으로 장식된, 일부는 머리부터 발끝까지 러플이 있는 가운이나 깃털이 달린 과자를 입고 거대한 리본을 매치한 뒤 배경에 울려 퍼지는 서커스 찬가에 맞춰 화려한 마시멜로 색조로 무대에 올랐습니다. 수트는 과장되고 박시한 어깨와 라메 바지, 그물 베일이 달린 보터 모자가 짝을 이룹니다.
스쿠버 재킷과 반바지의 서핑보드 꽃무늬, 은폐를 위한 친숙한 식탁보 체크, 흰색 아일렛 비키니 등 상쾌한 프린트가 해변가의 추억으로 시청자들을 사로잡았습니다. 프린지와 라피아 장식이 비치 사첼을 장식했으며 플로피 햇은 섬세한 중국 자수 형태로 정교하게 트위스트되어 있습니다. 오버사이즈 스웨터, 니트 수영모자, 목욕타월을 판초로 만든 포근한 반주로 더욱 노출된 컬렉션을 선보입니다. 쇼는 풀사이드 파티에 완벽한 섹시한 블랙 드레스 시리즈로 마감되었습니다.
그녀는 여동생일지 모르지만 그것이 Miu Miu가 Prada의 그림자에서 벗어나는 것을 막지는 못할 것입니다. Miu Miu 소녀는 성장했지만 반항심을 잃지 않았습니다. 주름진 태피터 소재의 소녀스러운 로제트 장식 칵테일 드레스는 허벅지까지 오는 양말과 두꺼운 밑창 플랫폼을 매치했습니다. 미니스커트와 짧은 헴라인은 기본으로 남아 있었지만 높은 양말, 실물보다 큰 헴으로 스타일링되었으며 예쁜 리본으로 마무리되었습니다. 레트로에서 영감을 받은 피코트는 아우터웨어의 주류였습니다. 액세서리의 경우 머리띠, 목걸이, 귀걸이가 빛을 발했습니다.
부드러운 지중해 블루와 옐로우의 흐르는 듯한 실루엣 덕분에 손님들은 종종 고요한 느낌으로 Ports 1961 쇼를 떠나게 됩니다. 최신 컬렉션은 테마를 이어갔지만 바닥 길이의 비즈 로프 가운, 태슬 숄더 스트랩 및 메신저 백에서 볼 수 있는 프린지 하이라이트가 추가되었습니다. 편안하고 미니멀한 실루엣은 남녀 공용 수트, 비대칭 니트, 매듭 디테일로 장식된 저지 드레스 또는 그물 오버레이로 장식되었으며 뼈 뱅글과 그리스 샌들이 각각의 룩을 완성했습니다.
Miuccia Prada의 컬렉션은 보수와 대담함의 교차점이었습니다. 베이비돌 드레스, 더블 브레스티드 코트, 시프트 스커트 등 여성스러운 면이 많았지만 사이클 쇼츠, 하이 삭스, 바디수트, 오버사이즈 선글라스 등 울트라-애슬레틱도 돋보였다. 의복은 섬세한 새틴 리본, 60년대 벽지 그래픽, 크리스탈 스터드, 그리고 핸드백에서도 볼 수 있는 타이다이 패턴으로 디테일이 살아났습니다. 신발은 스포티한 삭스 샌들과 여성스러운 포인티드 토의 두 가지 종류가 있었습니다.
아메리칸 드림의 아이콘을 축하하기 위해 온 친구들 중 힐러리 클린턴과 오프라와 함께 브랜드의 50주년을 기념하는 센트럴 파크의 스타 런웨이 쇼와 만찬이 있었습니다. 회고전처럼 생기를 불어넣은 회고전처럼 7세에서 70세 사이의 모델들은 카우보이 부츠, 인타르시아 니트, 프레피 폴로, 테일러드 트위드, 많은 체크 무늬를 포함한 아카이브의 히트곡과 화려한 벨벳 패치워크와 같은 현대적인 인기 아이템으로 힘차게 버텼습니다. 가운과 군복. 말 그대로 100가지 룩 컬렉션의 모든 사람을 위한 무언가가 있었습니다. 대표팀 재킷을 찾는 스포티한 사람이든, 야회를 즐기는 사교계 명사이든 말입니다.
Anthony Vaccarello는 배경에 반짝이는 에펠탑을 비추는 활주로에서 말 그대로 물 위를 걷는 모델을 가졌습니다. 생 로랑(Saint Laurent)의 시대를 초월한 블랙 미니드레스와 수트가 쇼를 시작했고, 그 쇼는 플런지, 푸시보우 블라우스, 골드 라메 봄버, 스타 스팽글 드레스 시리즈로 폭발했습니다. 무거운 크리스탈과 깃털은 대부분 단색의 가슴을 드러내는 컬렉션을 장식했으며 중산 모자, 눈부신 머리띠, 두툼한 카우보이 벨트가 외모를 장식했습니다.
버터 같은 부드러운 가죽과 유연한 스웨이드는 여름에도 유행했습니다. 이탈리아의 석양을 연상시키는 따뜻한 여름 톤으로 세련된 코디네이터를 제작했으며, 가죽, 스웨이드, 뱀가죽 스트라이프로 포인트를 준 여름 셔츠, 바지, 재킷에는 모카신과 샌들을 매치했습니다. 시원한 코발트 블루가 시즌의 팝 컬러로 사용되었습니다. 버킷 백과 안장 모양은 계속 주류를 이루었지만 헤드라이너는 고 다이애나비가 90년대 히트한 D-백의 귀환이었습니다.
당신이 맥시멀리스트이든 미니멀리스트 드레서이든 상관없이 Pierpaolo Piccioli의 컬렉션에는 당신을 위한 무언가가 있습니다. 블랙은 케이프, 드레스, 수트, 레이스 코디 등 10가지 이상의 방식으로 쇼를 여는 핵심이었다. 그런 다음 색상이 왔습니다. Piccioli는 트로피컬 프린트, 바람에 흔들리는 깃털, 볼륨감 있는 풍선 실루엣을 생생하게 사용하여 휴가를 떠나는 것을 상상했습니다. 퇴폐적으로 들릴 수 있지만 접근 방식도 캐주얼했으며 거의 모든 룩이 해변용 샌들을 신었습니다. 액세서리는 변색된 금으로, 챙이 넓은 모자는 다양한 깃털로 장식되었습니다.
꽃무늬, 네온, 플랫폼 밑창: 90년대 패션이 본격적으로 등장했습니다. 어깨가 날렵한 과거 시즌의 회고전 쇼에서 약간 벗어난 새로운 룩은 촘촘한 마이크로 플로럴 드레스와 가끔 리틀 블랙 새틴 드레스로 강조된 밝고 충돌하는 프린트 레이어 덕분에 뚜렷하게 부드럽고 젊어 보였습니다. 지지 하디드(Gigi Hadid)와 같은 밀레니얼 슈퍼모델들이 밤에 입을 것이라고 상상할 수 있습니다. 쇼는 90년대의 전설적인 슈퍼모델 Shalom Harlow가 활주로를 활주로를 따라 걸어가며 막을 내렸습니다.
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게시 시간: 2019년 5월 1일