Калекцыя Сары Бертан ушаноўвала жанчын праз адлюстраванне розных абрадаў святкавання, ад нараджэння і сястрынства да шлюбу і жалобы. Былі белыя вясельныя і хрысцільныя сукенкі, вытанчана расшытыя карункавыя ансамблі з паплін і скураныя карункавыя гарсэтныя сукенкі. Трывалыя шматслаёвыя ўпрыгажэнні, створаныя як рэліквіі і сувеніры на памяць, дадавалі настальгіі.
Каб дабрацца да ўзлётна-пасадачнай паласы, госці прайшлі праз тунэль святлодыёдных экранаў з рухомымі выявамі, створаных лічбавым мастаком Джонам Рафманам, якога Дэмна Гвасалія адкрыў у Art Basel. Сам паказ быў выпускным ад вулічнага адзення, дзякуючы якому Гвасалія стаў вядомым на Vetements, прадставіўшы вытанчаную модную вопратку, у тым ліку структураваныя плечы, вялікі пашыў і нават сукенкі-коўдры, пакрытыя вялікай колькасцю лагатыпаў рознымі шрыфтамі. Вінтажныя сілуэты атрымалі футурыстычны адценне з выкарыстаннем яркіх колераў, такіх як колер фуксіі і зялёны хайлайтер.
Рыкарда Цішы падкрэсліў стаўленне брытанцаў у сваёй дэбютнай калекцыі, назваўшы яе Kingdom, каб адзначыць багатую спадчыну Англіі, дзе ўсё, ад бунтарскага панка да вытанчанай фармальнасці, суіснуе ў гармоніі. Пашытыя пінжакі і жакеты, натхнёныя Сэвіл Роў, спалучаліся з каржакаватымі Mary Janes і футболкамі з малюнкамі. Культавая клетка дома была асвяжана ў шаўковых блузках і сумачках, а новая манаграма Thomas Burberry, названая ў гонар заснавальніка брэнда, з'явілася на сумках на рамяні і туфлях на высокім абцасе.
Апошняя калекцыя Рафа Сайманса для брэнда - навіна аб яго сыходзе выклікала шок, калі яна прыляцела перад Калядамі - яшчэ адна, прысвечаная амерыканскай класіцы. Такія галівудскія фільмы, як "Сківіцы" і "Выпускнік", натхнілі спалучэнне адзення, натхнёнага серфінгам, і студэнцкага адзення, якое супрацьпастаўляла табу і спакусу. Гідракасцюмы з неопрена, сучасныя кветкі і леапардавыя прынты былі змяшаныя з пацярпелымі караблекрушэннем спадніцамі і майкамі з прынтам на рэкламных шчытах, якія насілі пад выпускныя сукенкі.
Перш чым прадставіць сваю доўгачаканую дэбютную калекцыю пасля сыходу Фібі Філа, Хедзі Сліман падцяпліў чаканні, змяніўшы акцэнт у лагатыпе і абвясціўшы аб запуску першай лініі мужчынскага адзення і моднага адзення Céline. Прыхільнікі прагнулі вяртання эстэтыкі рок-н-ролу, якую ён праславіў падчас свайго знаходжання ў Saint Laurent, у той час як крытыкі задаваліся пытаннем, ці можа ён зайсці занадта далёка, сапсуючы элегантны мінімалізм, які Філа так старанна распрацаваў. У выніку атрымалася лінейка жаночых сукенак, гатовых да вечарынак, у камплекце з вострымі плячыма, вялікай колькасцю скуры і нават некалькімі бантамі зверху, у той час як хлопчыкі ў сонцаахоўных акулярах красаваліся ў вузкіх касцюмах, якія нагадваюць першыя дні Слімэна ў Dior Homme — касцюмах, якія таксама даступны жанчынам.
Карл Лагерфельд парадаваў публіку ў Гран-Пале адпачынкам на пляжы. Пакуль мадэлі шпацыравалі басанож па штучным пляжы з хвалямі, якія трымалі басаножкі з плексігласа і сумкі ў форме пляжнага мяча, фірмовы твід Дома зноў быў дэманстраваўся, на гэты раз у сонечна-жоўтым, пяшчотна-бірузовым, пясочна-бэжавым і пастэльна-ружовым колерах, у класічных і сучасныя сілуэты, такія як камізэлькі і понча. Адзін з новых трэндаў моды, веласіпедныя шорты, атрымаў апрацоўку Лагерфельда ў выглядзе абноўленых шорт для падводнага плавання з яго калекцыі 1991 года.
Натача Рамзі-Леві надала моцным багемным караням лэйбла сучасны, гатовы да фестывалю адценне. Калекцыя перанесла нас у гарачыя кропкі адпачынку, такія як Ібіца і Марока, дзякуючы доўгім сукенкам з летніх тканін і прынтаў. Яны былі ўпрыгожаны амулетамі і ювелірнымі ўпрыгожваннямі, сабранымі па дарозе, напрыклад, залатымі завушніцамі на плячах і манжэтамі з бірузовымі камянямі. Сумкі былі афарбаваны градыентам сонечных і блакітна-нябесных адценняў.
Сучасны танец быў натхненнем для Марыі Грацыі К'юры, чыё шоу пачалося з прыгожай інтэрпрэтацыі сучаснага танца ў харэаграфіі Шарон Эяль. Са свабодай рухаў у сваёй аснове, узлётна-пасадачная паласа была напоўнена мадэлямі ў пучках-балерынах, у сукенках-пачках, сеткаватых ліфах і басаножках на стужцы, усё ў мяккіх бэжавых і пастэльных адценнях. У гэтым сезоне былі фірмовыя джынсавыя вырабы Chiuri з эфектам тай-дай, а таксама цёмна-сінія паліто-макінтош і хакі, каб надаць больш хлапечы баланс напоўненаму карункамі і цюлем выкананню.
Вось адказ, калі вы шукаеце нешта, што падбадзёрыць вас (і прыкрые) на чорны дзень. Адкрываючыся мноствам празрыстых плашчоў з пышнай падкладкай і кішэнямі з карычневай скуры, шоу стала трыумфальнай дэманстрацыяй паўсядзённага і вытанчанага адзення. За буйнымі джынсавымі курткамі-бомберамі з'явіліся скураныя касцюмы з спадніцамі і шорты з высокай таліяй, усе яны былі зацягнутыя на станы ўтылітарнымі сумкамі на рамяні. Яркія аранжавыя сумкі і мятна-зялёныя акцэнты ажывілі калекцыю разам з сеткаватымі кветкавымі сукенкамі.
Натхняючыся морам, Giorgio Armani паказаў далікатны танец пастэльных тонаў, ад «русалчыны» ружовага да бірузовага блюзу. Акрамя больш відавочных алюзій, такіх як рамяні і панэлі з ПВХ разам са складкамі ракавіны, былі гладкія серабрыстыя шаўковыя пінжакі і сукенкі з абалонкамі з асляпляльнай органзы, усе з галаграфічным бляскам, падобным на водбліск рыбінай лускі. Зоркамі сталі некаторыя з акварэльных фінальных частак, у тым ліку камбінезон з выразамі на станы, у той час як кеды ў сетку, паўсядзённыя сумкі і блакітныя сеткаватыя шалікі складалі аснову большасці аксесуараў.
Дваістасць у калекцыі Клэр Уэйт Келлер убачыла, што мужчынскія і жаночыя сілуэты аб'ядноўваюцца і змешваюцца з дапамогай новага моцнага пляча, якое можна было ўбачыць на сукенках у падлогу і раздзельных сукенках, а таксама ў вобразах штаноў з высокай таліяй у стылі мілітары. Аксэсуары і прынты былі ўзяты з багатых архіваў Юбера дэ Жываншы.
Алесандра Мікеле надаў сваім звычайным эклектычна-рэтра-калекцыям дыскатэчны атмасферу, спачатку адмовіўшыся ад Мілана на карысць Théâtre Le Palace у Парыжы, гістарычнага клуба 1970-х гадоў, які калісьці наведвалі такія людзі, як Іў Сен-Ларан. Махры, яркія адценні і люрэкс адзначылі многія прадметы, некаторыя з якіх былі пабудаваны з моцна фальбонамі на плячах, іншыя ў яго фірмовых сілуэтах 70-х з спадніцамі да лытак і пінжакамі з квадратным прынтам. Сонцаахоўныя акуляры памерам з маску для вачэй суправаджалі большасць вобразаў, час ад часу каўбойскі капялюш або дыядэма. Таксама гледачоў чакала нечаканае выступленне легендарнай спявачкі Джэйн Біркін.
Нягледзячы на тое, што калекцыя разгортваецца на іпадроме Лоншамп у Парыжы, яна не мае звычайнай увагі да коннага спорту. Nadège Vanhee-Cybulski прапанавала вытанчаныя спартыўныя варыянты, ідэальныя для прыгодніцкага лета. Анаракі для цёплага надвор'я насілі паверх шорт сафары і спалучалі з басаножкамі-гладыятарамі на тоўстай падэшве, увасабленнем раскошы без клопатаў. Скураныя курткі і топы з аб'ёмнай тканінай спалучаліся з клятчастымі штанамі, тунікамі і гардэробам у натуральных шэрых, карычневых і фірмовых аранжавых колерах Hermès. Сумка сезону? Сумка-вядро, якую можна перакінуць праз плячо для наступнага экзатычнага адпачынку.
Нікаля Геск'ер намякнуў на яркія і бясконцыя магчымасці касмічных падарожжаў, абыграўшы графіку і аб'ёмы на моцных сілуэтах. Калекцыя перанесла гледачоў у экспедыцыю ў далёкія краіны (або планеты), дзе сюррэалістычныя пейзажы былі нанесены на шырокую вопратку і надрукаваны на верхняй вопратцы большага памеру, усё з тонкім стылізацыяй з кароткімі падоламі. Аксэсуары былі розных формаў у выглядзе міні-валізак і сувеніраў. Боты зашнуроўваліся і зашпільваліся. Увогуле, рэверанс у бок раскошнага качэўніка.
Марк Джэйкабс працаваў з каларыстам Джошам Вудам і цырульнікам Гвіда Палаў, каб стварыць фантазію з цукровай ваты для сваёй калекцыі. Мадэлі выйшлі на сцэну ў шквале зефірных адценняў, маршыруючы пад гімн цырка, большасць з якіх упрыгожана вялізнымі каўнярамі П'еро, некаторыя ў сукенках з фальбонамі з ног да галавы або кандытарскіх вырабах з пярынамі і гіганцкімі бантамі ў тон. Касцюмы мелі вычварныя, квадратныя плечы ў спалучэнні са штанамі з ламе і капелюшамі-лодачкамі з сеткаватымі вэлюмамі.
Мноства захапляльных прынтаў выклікала ў гледачоў успаміны на пляжы, пачынаючы з кветак на дошцы для серфінгу на куртках і шортах для падводнага плавання, знаёмых абрусаў у клеткі для пакрыццяў і белых бікіні з люверсамі. Махры і рафія ўпрыгожвалі пляжныя ранцы, а гнуткія капелюшы атрымалі вытанчаны адценне ў выглядзе тонкай кітайскай вышыўкі. Вялікія швэдры, вязаныя шапачкі для плавання і банныя ручнікі, ператвораныя ў понча, сталі ўтульным дапаўненнем да больш адкрытай калекцыі — паказ закрыўся серыяй сэксуальных чорных сукенак, ідэальных для вечарынкі ля басейна.
Яна можа быць малодшай сястрой, але гэта не перашкодзіць Міу Міу выйсці з ценю Prada. Дзяўчынка Miu Miu вырасла, але не страціла сваёй бунтарскай жылкі. Дзявочыя кактэйльныя сукенкі з маршчыністай тафты, упрыгожаныя разеткай, спалучаліся з шкарпэткамі да сцягна і платформай на тоўстай падэшве. Міні-спадніцы і кароткія падолы заставаліся асноўнымі, але іх аздаблялі высокімі шкарпэткамі, большымі падоламі і прыгожымі банцікамі. Бушлаты ў стылі рэтра былі асновай верхняй адзення. Калі справа дайшла да аксесуараў, то блішчалі павязкі, каралі і завушніцы.
Госці часта пакідаюць шоу Ports 1961 з пачуццём ціхамірнасці, дзякуючы плыўным сілуэтам у мяккіх міжземнаморскіх блакітных і жоўтых колерах. Апошняя калекцыя працягнула гэтую тэму, але з дадатковымі блікамі махроў, якія можна ўбачыць на сукенцы з вяроўкі ў падлогу з пацеркамі, пагонах з пэндзлікамі і сумках. Камфортныя, мінімалістычныя сілуэты па-ранейшаму былі відавочныя ва ўсім: андрагінныя касцюмы, асіметрычны трыкатаж і трыкатажныя сукенкі, упрыгожаныя завязанымі дэталямі тут або сеткаватымі накладкамі там, а бранзалеты з костак і грэчаскія басаножкі завяршалі кожны вобраз.
Калекцыя Миуччи Прада ўяўляла сабой нешта сярэдняе паміж кансерватыўным і смелым. Было шмат жаночага боку, напрыклад, сукенкі-бэбі-дал, двухбортныя паліто і спадніцы, але таксама вылучаўся ультра-атлетызм у выглядзе веласіпедных шорт, шкарпэтак да сцёгнаў, бодзі і сонцаахоўных акуляраў вялікага памеру. Адзенне дэталізавана тонкімі атласнымі банцікамі, малюнкамі на шпалерах 60-х гадоў, крыштальнымі заклепкамі і ўзорамі ў стылі тай-дай, якія таксама можна было ўбачыць на сумачках. Абутак была двух відаў: басаножкі са спартыўнай шкарпэткай і ультражаноцкія з вострым носам.
Зорнае шоу і вячэра ў Цэнтральным парку адзначылі 50-годдзе брэнда, а Хілары Клінтан і Опра былі сярод сяброў, якія прыйшлі адзначыць ікону Амерыканскай мары. Нібы ажыўленая рэтраспектыва, мадэлі ва ўзросце ад 7 да 70 гадоў красаваліся ў хітах з архіваў, уключаючы каўбойскія боты, трыкатаж у форме інтарсіі, прэппі-пола, пашытыя твіды і шмат клетак, а таксама сучасныя фаварыты, такія як гламурны аксамітны пэчворк халаты і ваенныя курткі. У калекцыі са 100 вобразаў было літаральна што-небудзь для ўсіх, няхай гэта будзе спартыўны хлопец, які шукае ўніверсітэцкія пінжакі, або светская ільвіца, якая гуляе на вечарыне.
У Энтані Вакарэла мадэлі літаральна хадзілі па вадзе, а на заднім плане ўзлётна-пасадачная паласа адлюстроўвала бліскучую Эйфелеву вежу. Вечныя чорныя міні-сукенкі і касцюмы Saint Laurent пачалі паказ, які затым ператварыўся ў серыю глыбокіх блузак з банцікамі, залатых бомбераў з ламе і сукенак з зоркамі. Цяжкія крышталі і пёры ўпрыгожвалі пераважна аднатонную калекцыю з аголенымі грудзьмі, а капелюшы-кацялкі, бліскучыя павязкі і тоўстыя каўбойскія рамяні дапаўнялі вобразы.
Мяккая скура і эластычная замша былі асновай нават летам. Вытанчаныя каардынаты былі створаны ў цёплых летніх танах, якія нагадваюць італьянскі закат, у той час як летнія кашулі, штаны і пінжакі, каляровыя палоскі са скуры, замшу і змяінай скуры, суправаджаліся макасінамі і басаножкамі ў тон. Халодны кобальтавы сіні стаў яркім колерам сезона. Сумкі-вядры і формы-сядлы па-ранейшаму заставаліся асноўнымі, але хэдлайнерам стала вяртанне сумкі D-bag, хіта 90-х гадоў памерлай прынцэсы Дыяны.
Незалежна ад таго, максімаліст вы або мінімаліст, у калекцыі П'ерпаола Пічолі знойдзецца што-небудзь для вас. Чорны быў у цэнтры, адкрываючы шоу больш чым у 10 спосабах праз накідкі, сукенкі, касцюмы і карункавыя каардынаты. Потым з'явіліся колеры. Піччолі ўявіў адпачынак з яркім выкарыстаннем трапічных прынтаў, шлейфаў, якія рухаюцца па ветры, і аб'ёмных сілуэтаў паветраных шароў. Нягледзячы на тое, што дэкадэнцкі гэта можа здацца, падыход таксама быў паўсядзённым: амаль усе вобразы насіліся з пляжнымі басаножкамі. Аксэсуары былі выкананы з цьмянага золата, а шыракаполыя капелюшы былі ўпрыгожаны рознымі пёрамі.
Кветкі, неон і падэшва на платформе: мода 90-х завяршае круг. З невялікім адхіленнем ад рэтраспектыўных паказаў мінулых сезонаў з вострымі плячыма, новыя вобразы выглядаюць выразна мяккімі і маладымі, дзякуючы сукенкам з мікракветкамі і шматслойным яркім супярэчлівым прынтам, які перыядычна падкрэсліваецца маленькай чорнай атласнай сукенкай. якія супермадэлі тысячагоддзяў, такія як Джыджы Хадыд, магчыма, апранаюць на вечары. Шоу закрылася легендарнай супермадэллю 90-х Шалом Харлоу, якая выйшла на ўзлётна-пасадачную паласу перад шумным натоўпам.
Каб забяспечыць вам найлепшы вопыт, гэты вэб-сайт выкарыстоўвае файлы cookie. Для атрымання дадатковай інфармацыі, калі ласка, звярніцеся да нашай Палітыкі прыватнасці.
Час размяшчэння: 01 мая 2019 г