Колекцията на Сара Бъртън отпразнува жените чрез изобразяване на различни ритуали на посвещение, от раждане и сестринство до брак и траур. Имаше бели булчински рокли и рокли за кръщене, деликатно бродирани ансамбли от дантелен поплин и рокли с корсети от кожена дантела. Здрави бижута на пластове, проектирани като наследствени вещи и спомени, добавиха към носталгията.
За да стигнат до пистата, гостите преминаха през тунел от LED екрани с движещи се изображения, създадени от дигиталния художник Джон Рафман, когото Демна Гвасалия откри в Art Basel. Самото шоу беше завършване на уличното облекло, чрез което Gvasalia стана известна във Vetements, представяйки изискано мощно облекло, включително структурирани рамене, големи кройки и дори рокли с одеяла, покрити с много лога с различни шрифтове. Винтидж силуетите получиха футуристичен оттенък с използването на смели цветове като фуксия и хайлайтър зелено.
Рикардо Тиши подчерта британското отношение в дебютната си колекция, като я нарече Кралство, за да отпразнува богатото наследство на Англия, където всичко от бунтарски пънк до изискана формалност съжителства в хармония. Вдъхновени от Savile Row ушити якета и отделни части бяха съчетани с масивни Mary Janes и наслоени с графични тениски. Емблематичното каре на къщата беше освежено в копринени блузи и чанти, докато новият монограм Thomas Burberry, кръстен на основателя на марката, се появи на чанти за колан и високи токчета.
Последната колекция на Raf Simons за марката – новината за напускането му предизвика шок, когато се появи точно преди Коледа – е още една, посветена на американската класика. Холивудски филми като „Челюсти“ и „Абсолвентът“ вдъхновиха комбинация от вдъхновено от сърфирането и колегиално облекло, което противопостави табуто и изкушението. Неопренови неопренови костюми, актуални за момента цветя и леопардови щампи бяха смесени с корабокрушени поли и потници с щампи на билбордове, носени под абитуриентски рокли.
Преди да представи дългоочакваната си дебютна колекция след напускането на Фийби Фило, Хеди Слиман събуди очакванията, като намали акцента в логото и обяви пускането на първите линии за мъжко облекло и мода на Céline. Феновете жадуваха за връщане на рокендрол естетиката, която той направи известен по време на престоя си в Saint Laurent, докато критиците се чудеха дали той може да отиде твърде далеч, нарушавайки елегантния минимализъм, който Фило беше толкова внимателно изработил. Резултатът беше серия от дамски рокли, готови за парти, допълнени с остри рамене, много кожа и дори някои панделки отгоре, докато момчета със слънчеви очила се кичеха в тесни костюми, напомнящи за ранните дни на Слиман в Dior Homme – костюми, които също са на разположение на жените.
Карл Лагерфелд почерпи публиката в Grand Palais с бягство край плажа. Докато моделите се разхождаха боси по изкуствено създаден плаж, пълен с вълни, държащи плекси сандали и чанти с форма на плажна топка, типичният туид на къщата отново беше изложен на показ, този път в слънчево жълто, меко тюркоазено, пясъчно бежово и пастелно розово, съобразени и в класически и модерни силуети като жилетки и пончота. Една от новите тенденции в модата, късите панталони за велосипеди, получи обработката на Лагерфелд под формата на освежени шорти за гмуркане от колекцията му от 1991 г.
Натача Рамзи-Леви придаде на силните бохемски корени на лейбъла модерен, готов за фестивала привкус. Колекцията ни пренесе във ваканционни горещи точки като Ибиса и Мароко с дълги рокли от летни материи и щампи. Те бяха украсени с амулети и бижута, събрани по пътя, като златни обеци за раменете и маншети с тюркоазени камъни. Чантите получиха градиентно боядисване в слънчеви и синьо-небесни нюанси.
Съвременният танц беше вдъхновение за Мария Грация Киури, чието шоу започна с красива интерпретация на модерен танц, хореографирана от Шарън Еял. Със свободата на движението в основата си, пистата беше изпълнена с модели с балерини, облечени в пачки, мрежести корсажи и панделки сандали, всички в меки бежови и пастелни нюанси. Имаше характерни за Чиури дънкови парчета, придобиващи ефект на боядисване на вратовръзка този сезон, както и тъмносини палта и каки, за да придадат по-момчешки баланс на иначе изпълненото с дантела и тюл изпълнение.
Ето отговора, ако търсите нещо, което да ви развесели (и да ви покрие) в дъждовен ден. Започвайки с набор от прозрачни дъждобрани с пищна кафява кожена подплата и джобове, шоуто беше триумфална витрина на небрежно-изискано облекло. Извънгабаритните дънкови бомбър якета бяха последвани от костюми с пола от естествена кожа и къси шорти с висока талия, всички стегнати на талията с практични чанти за колан. Ярки оранжеви чанти и ментово-зелени акценти оживиха колекцията заедно с мрежестите финални рокли с цветя.
Черпейки вдъхновение от морето, Джорджо Армани представи деликатен танц на пастели, от „русалка“ розово до тюркоазено синьо. Освен по-очевидни алюзии, като PVC колани и панели заедно с плисета от раковини, имаше гладки сребърни копринени сака и рокли с калъфи от ослепителна органза, всички с холографски блясък, наподобяващ блясъка на рибени люспи. Звездите бяха някои от акварелните финални парчета, включително гащеризон с изрезки на талията, докато мрежестите маратонки, ежедневните чанти и лазурните мрежести шалове бяха в основата на повечето аксесоари.
Двойствеността в колекцията на Clare Waight Keller видя мъжки и женски силуети, комбинирани и смесени чрез ново силно рамо, което се вижда на дълги до земята рокли и отделни дрехи, и вдъхновени от милитари панталони с висока талия. Аксесоари и щампи са извлечени от богатите архиви на Hubert de Givenchy.
Алесандро Микеле даде на обичайните си еклектично-ретро колекции диско завъртане, като първо избягваше Милано в полза на Théâtre Le Palace в Париж, исторически клуб от 70-те години, посещаван някога от хора като Ив Сен Лоран. Ресни с капаци, смели нюанси и лурекс белязаха много модели, някои конструирани със силно разрошени рамене, други в неговите характерни силуети от 70-те години с поли с дължина до прасеца и сака с щампа на квадрати. Слънчеви очила с размерите на маски за очи придружаваха повечето визии, с понякога каубойска шапка или тиара. Публиката беше почерпена и с изненадващо изпълнение на легендарната певица Джейн Бъркин.
Въпреки че се развива срещу хиподрума Longchamp в Париж, колекцията нямаше обичайния акцент върху конния спорт. Nadège Vanhee-Cybulski предлага изискани спортни алтернативи, идеални за приключенско лято. Анораците за топло време се носеха върху сафари шорти и се съчетаваха с гладиаторски сандали с дебела подметка, олицетворение на безпроблемния лукс. Кожени якета и горнища бяха съчетани с карирани панталони, туники и костюми в естествени тонове на сиво, кафяво и характерно за Hermès оранжево. Чанта на сезона? Чанта-кофа, която може да се преметне през рамо за следващото ви екзотично бягство.
Никола Гескиер намекна за ярките и безкрайни възможности на космическото пътуване, като изигра графики и обеми върху силни силуети. Колекцията отведе публиката на експедиция до далечни земи (или планети), където сюрреалистични пейзажи бяха изпъстрени и отпечатани върху по-големи от естествените връхни дрехи, всички фино оформени с къси подгъви. Аксесоарите се предлагат в различни форми на мини куфари и сувенири. Ботушите бяха с връзки и цип. Като цяло, намигване към луксозния номад.
Марк Джейкъбс работи с колориста Джош Ууд и фризьора Гуидо Палау, за да създаде фантазия от захарен памук за своята колекция. Моделите излязоха на сцената в вълна от нюанси на бяла ружа, марширувайки под цирков химн, който звучеше на заден план, повечето украсени с огромни яки на Пиеро, някои в рокли с волани от главата до петите или конфекция с перо и гигантски панделки в тон. Костюмите бяха с преувеличени, квадратни рамене, съчетани с панталони от ламе и лодкарски шапки с мрежести воали.
Вдъхновяващ набор от щампи погълна зрителите в спомени край плажа, като се започне с флорални мотиви за дъска за сърф върху якета и шорти, познати карета на покривки за покривки и бели бикини с капси. Ресни и рафия украсяваха плажните чанти, докато флопи шапките получиха изискан привкус под формата на деликатна китайска бродерия. Големи пуловери, плетени шапки за плуване и хавлиени кърпи, превърнати в пончо, създадени за уютен акомпанимент към по-разголената колекция – шоуто затвори със серия от секси черни рокли, идеални за парти край басейна.
Тя може да е по-малката сестра, но това няма да попречи на Миу Миу да излезе от сянката на Прада. Момичето Miu Miu порасна, но не е загубило бунтарската си жилка. Коктейлни рокли от набръчкана тафта, украсени с розетки, бяха съчетани с високи чорапи и платформи с дебели подметки. Миниполите и късите подгъви останаха основни, но бяха стилизирани с високи чорапи, по-големи от живота подгъви и украсени с красиви панделки. Вдъхновените от ретро грахови палта бяха основа за връхни дрехи. Що се отнася до аксесоарите, блестят ленти за глава, колиета и обеци.
Гостите често напускат шоу на Ports 1961 с усещане за спокойствие, благодарение на преливащи се силуети в меки средиземноморски блус и жълти тонове. Най-новата колекция продължи темата, но с добавени акценти от ресни, които се виждат на дълга до земята рокля с въже с мъниста, презрамки с пискюли и чанти. Удобни, минималистични силуети все още бяха очевидни навсякъде, с андрогинни костюми, асиметрични плетива и рокли от трико, украсени с възли тук или мрежесто покритие там, докато костени гривни и гръцки сандали допълваха всяка визия.
Колекцията на Миуча Прада беше нещо средно между консервативно и смело. Имаше много от женствената страна, като бебешки рокли, палта с двуредно зареждане и широки поли, но ултра-атлетизмът също беше изпъкнал под формата на велосипедни шорти, високи чорапи, бодита и големи слънчеви очила. Дрехите бяха детайлизирани с деликатни сатенени панделки, тапети от 60-те години, кристални шипове и шарки за боядисване на вратовръзки, които също се виждаха в чанти. Обувките се предлагат в две разновидности: спортни сандали с чорапи и ултраженствени остри връхчета.
Шоу на звезди и вечеря в Central Park отпразнуваха 50-ата годишнина на марката, като Хилари Клинтън и Опра бяха сред приятелите, дошли да почетат иконата на Американската мечта. Подобно на ретроспектива, оживена, модели на възраст от 7 до 70 години се разпръснаха в хитове от архивите, включително каубойски ботуши, интарсионни плетива, изчистени поло, шитирани туидове и много карирани, както и модерни фаворити, като бляскав кадифен пачуърк рокли и военни якета. Имаше буквално по нещо за всеки в колекцията от 100 визии, било то спортист, който търси университетски якета, или светска личност, обикаляща вечери.
Антъни Вакарело имаше модели, буквално ходещи по вода, а пистата отразяваше блестяща Айфелова кула на заден план. Вечните черни мини рокли и костюми на Saint Laurent започнаха шоуто, което след това избухна в серия от дълбоки блузи с панделка, златни ламе бомбери и рокли със звезди. Тежки кристали и пера украсяваха предимно едноцветната колекция с разголени гърди, докато бомбета, ослепителни ленти за глава и масивни каубойски колани допълваха външния вид.
Маслено меката кожа и еластичният велур бяха основата дори за лятото. Изисканите координати бяха изработени в топли летни тонове, напомнящи за италиански залез, докато летните ризи, панталони и якета, цветно блокирани с ивици от кожа, велур и змийска кожа, бяха придружени от подходящи мокасини и сандали. Студеното кобалтово синьо послужи като поп цвят за сезона. Чантите тип „кофа“ и формата на седло продължават да бъдат опори, но хедлайнерът е завръщането на D-bag, хитът от 90-те години, носен от покойната принцеса Даяна.
Независимо дали сте максималист или минималистичен стилист, има нещо за вас в колекцията на Pierpaolo Piccioli. Черното беше в основата, откривайки шоуто по повече от 10 начина чрез пелерини, рокли, костюми и координати на дантела. След това дойдоха цветовете. Piccioli си представи ваканционно бягство с ярко използване на тропически щампи, движещи се във вятъра пера и обемни силуети на балони. Колкото и декадентски да звучи, подходът също беше небрежен, като почти всички визии се носеха с подходящи за плаж сандали. Аксесоарите бяха в потъмняло злато, а широкополите шапки бяха украсени с различни пера.
Цветя, неонови цветове и подметки на платформа: модата от 90-те години настъпи пълен кръг. В леко отклонение от ретроспективните шоута с остри рамене от минали сезони, новите визии се усещаха отчетливо меки и младежки, благодарение на облечените рокли с микрофлорални мотиви и слоевете ярки, сблъскващи се щампи, изпъстрени от случайни малки черни сатенени рокли които супермодели от хилядолетието като Джиджи Хадид биха могли да носят на вечер. Шоуто затвори с легендарния супермодел от 90-те Шалом Харлоу, който се разхождаше по пистата пред ревящата тълпа.
За да ви предостави възможно най-доброто изживяване, този уебсайт използва бисквитки. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за поверителност.
Време на публикуване: май-01-2019