Kolekcja Sarah Burton celebrowała kobiety poprzez portrety różnych rytuałów przejścia, od narodzin i siostrzeństwa po małżeństwo i żałobę. Były białe suknie ślubne i suknie do chrztu, komplety z delikatnie haftowanej, popelinowej koronki i skórzane, gorsetowe sukienki. Nostalgii dodawała mocna, warstwowa biżuteria, zaprojektowana jak pamiątki i pamiątki.
Aby dostać się na wybieg, goście przeszli przez tunel ruchomych ekranów LED stworzonych przez artystę cyfrowego Jona Rafmana, którego Demna Gvasalia odkrył w Art Basel. Sam pokaz był zakończeniem streetwearu, dzięki któremu Gvasalia zyskała sławę w Vetements, prezentując wyrafinowane, mocne ubiory, w tym strukturalne ramiona, oversizowe krawiectwo, a nawet sukienki na kocu pokryte mnóstwem logo w różnych czcionkach. Sylwetkom w stylu vintage nadano futurystyczny charakter dzięki odważnym kolorom, takim jak fuksja i rozświetlacz zielony.
Riccardo Tisci podkreślił brytyjskie podejście w swojej debiutanckiej kolekcji, nazywając ją Kingdom, aby uczcić bogate dziedzictwo Anglii, gdzie wszystko, od zbuntowanego punka po wyrafinowaną formalność, współistnieje w harmonii. Zainspirowane Savile Row, dopasowane kurtki i separy zostały połączone z masywnymi Mary Janes i warstwowymi koszulkami z grafiką. Kultowa krata domu została odświeżona w jedwabnych bluzkach i torebkach, a nowy monogram Thomasa Burberry, nazwany imieniem założyciela marki, pojawił się na torebkach na pasku i szpilkach.
Ostatnia kolekcja Rafa Simonsa dla tej marki — wiadomość o jego odejściu wywołała wstrząs, gdy wylądowała tuż przed Bożym Narodzeniem — to kolejna poświęcona amerykańskim klasykom. Hollywoodzkie filmy, takie jak Szczęki i Absolwent, zainspirowały mieszankę inspirowanych surfingiem i koleżeńskich ubrań, które zestawiały tabu i pokusę. Neoprenowe kombinezony, aktualne kwiaty i nadruki w panterkę zostały zmieszane ze spódnicami rozbitych statków i podkoszulkami z nadrukiem billboardów noszonymi pod sukniami ukończenia szkoły.
Przed dostarczeniem swojej długo oczekiwanej debiutanckiej kolekcji po odejściu Phoebe Philo, Hedi Slimane podsycił oczekiwania, podkreślając akcent w logo i ogłaszając wprowadzenie pierwszych linii odzieży męskiej i couture Céline. Fani tęsknili za powrotem rock'n'rollowej estetyki, którą rozsławił w Saint Laurent, podczas gdy krytycy zastanawiali się, czy nie posunąłby się za daleko, psując elegancki minimalizm, który Philo tak starannie dopracował. W rezultacie powstała linia gotowych na imprezę sukienek dla kobiet, z ostrymi ramionami, mnóstwem skóry, a nawet kilkoma kokardkami na górze, podczas gdy chłopcy w okularach przeciwsłonecznych dumnie w obcisłych garniturach przypominających wczesne dni Slimane'a w Dior Homme – garniturach, które również są dostępne dla kobiet.
Karl Lagerfeld zafundował publiczności w Grand Palais wypad na plażę. Gdy modelki spacerowały boso po sztucznej plaży z falami trzymającymi pleksi sandały i torby w kształcie piłki plażowej, po raz kolejny pojawił się charakterystyczny dla domu tweed, tym razem w słonecznym żółtym, miękkim turkusie, piaskowym beżu i pastelowym różu, uszyty w klasycznym stylu. i nowoczesne fasony, takie jak kamizelki i poncza. Jeden z nowych trendów mody, spodenki rowerowe, został potraktowany przez Lagerfelda w postaci odświeżonych spodenek do nurkowania z jego kolekcji z 1991 roku.
Natacha Ramsay-Levi nadała mocnym artystycznym korzeniom wytwórni nowoczesny, gotowy na festiwalowe akcenty. Kolekcja przeniosła nas do wakacyjnych hotspotów, takich jak Ibiza i Maroko, z długimi sukienkami z letnich tkanin i nadruków. Zostały one zaakcentowane amuletami i biżuterią zebraną po drodze, jak złote kolczyki do pasowania na ramionach i mankiety na ramionach z turkusowymi kamieniami. Torebki otrzymały barwiony przez zanurzenie gradient w odcieniach słońca i błękitu nieba.
Taniec współczesny był inspiracją dla Marii Grazii Chiuri, której pokaz rozpoczął się piękną interpretacją tańca współczesnego w choreografii Sharon Eyal. Ze swobodą poruszania się u podstaw, wybieg był wypełniony modelkami w bułeczkach balerin, ubranych w suknie tutu, staniki z siateczki i sandały ze wstążki, wszystkie w delikatnych beżowych i pastelowych odcieniach. Były też charakterystyczne dżinsowe ubrania Chiuri, które w tym sezonie przybrały efekt tie-dye, a także granatowe płaszcze typu mackintosh i khaki, aby nadać bardziej chłopięcej równowagi temu, co w innym przypadku jest wypełnione koronką i tiulem.
Oto odpowiedź, jeśli szukasz czegoś, co cię rozweseli (i przykryje) w deszczowy dzień. Otwierający się szeregiem przezroczystych płaszczy przeciwdeszczowych z bujną brązową skórzaną podszewką i kieszeniami, pokaz był triumfującą wizytówką swobodnego, wyrafinowanego ubioru. Za dużymi dżinsowymi kurtkami bomber pojawiły się spódnice z ziemistej skóry i szorty motocyklowe z wysokim stanem, wszystkie spięte w talii praktycznymi torbami na pasek. Mocno pomarańczowe torby i akcenty w kolorze miętowej zieleni ożywiły kolekcję wraz z siateczkowymi kwiatowymi sukienkami na zakończenie.
Czerpiąc inspirację z morza, Giorgio Armani zaprezentował delikatny taniec pasteli, od „syrenki” różu po turkusowy błękit. Oprócz bardziej oczywistych aluzji, takich jak paski i panele z PVC oraz plisy w kształcie muszli, pojawiły się gładkie srebrne jedwabne marynarki i sukienki z osłonami z olśniewającej organzy, wszystkie z holograficznym połyskiem przypominającym błysk rybich łusek. Gwiazdy były jednymi z akwarelowych elementów finałowych, w tym kombinezonu z wycięciami w talii, podczas gdy siateczkowe trampki, casualowe torby na ramię i błękitne szale z siateczki stanowiły podstawę większości akcesoriów.
Dwoistość kolekcji Clare Waight Keller polegała na łączeniu i mieszaniu męskich i kobiecych sylwetek dzięki nowym, mocnym ramionom, widocznym na sukienkach sięgających do podłogi i osobnych ubraniach oraz inspirowanym wojskiem wyglądzie spodni z wysokim stanem. Akcesoria i nadruki pochodziły z bogatych archiwów Huberta de Givenchy.
Alessandro Michele nadał swoim zwykłym kolekcjom eklektyczno-retro charakter disco, najpierw unikając Mediolanu na rzecz Théâtre Le Palace w Paryżu, historycznego klubu z lat 70., który niegdyś odwiedzali tacy ludzie jak Yves Saint Laurent. Frędzle z klapami, odważne kolory i lureks wyróżniały wiele elementów, niektóre z mocno marszczonymi ramionami, inne w jego charakterystycznych sylwetkach z lat 70. ze spódnicami do łydek i pudełkowymi kurtkami z klasycznym nadrukiem. Okulary przeciwsłoneczne wielkości masek na oczy towarzyszyły większości stylizacji, od czasu do czasu kowbojski kapelusz lub nakrycie głowy z tiary. Publiczność miała również niespodziankę w wykonaniu legendarnej piosenkarki Jane Birkin.
Choć w zestawieniu z Longchamp Racecourse w Paryżu, kolekcja nie skupiała się na typowym dla jeździectwa. Nadège Vanhee-Cybulski oferowała wyrafinowane sportowe alternatywy idealne na pełne przygód lato. Ciepłe anoraki były noszone na szortach safari i w połączeniu z sandałami gladiatora na grubej podeszwie, uosobieniem bezproblemowego luksusu. Boxy skórzane kurtki i topy zostały połączone z kraciastymi spodniami, tunikami i koordynatami w naturalnych odcieniach szarości, brązu i charakterystycznej dla Hermès pomarańczy. Torba sezonu? Torba na wiadro, którą można przerzucić przez ramię na kolejny egzotyczny wypad.
Nicolas Ghesquière napomknął o jasnych i nieskończonych możliwościach podróży kosmicznych, odtwarzając grafiki i tomy na mocnych sylwetkach. Kolekcja zabrała publiczność na ekspedycję do odległych krain (lub planet), gdzie surrealistyczne krajobrazy były patchworkowane i drukowane na ponadprzeciętnej odzieży wierzchniej, wszystko pięknie stylizowane z krótkimi rąbkami. Akcesoria pojawiły się w różnych formach inspirowanych mini bagażami i pamiątkami. Buty były sznurowane i zapinane na zamek. W sumie ukłon w stronę luksusowego nomady.
Marc Jacobs współpracował z kolorystą Joshem Woodem i stylistą fryzur Guido Palau, aby stworzyć bajkową fantazję dla swojej kolekcji. Modelki weszły na scenę w lawinie odcieni marshmallow, maszerując do cyrkowego hymnu rozbrzmiewającego w tle. Większość z nich była ozdobiona ogromnymi kołnierzami Pierrota, niektórzy w potarganych sukniach od stóp do głów lub wystrojach z pióropuszami z ogromnymi kokardkami. Garnitury miały przesadne, kanciaste ramiona połączone z lamowanymi spodniami i kapeluszami wioślarskimi z woalkami z siatki.
Podnoszący na duchu zestaw nadruków pochłonął widzów we wspomnieniach na plaży, zaczynając od kwiecistych desek surfingowych na kurtkach i szortach do nurkowania, znajomych kratek obrusowych do zatuszowań i białych bikini z oczkami. Frędzle i rafia zdobiły plażowe tornistry, a miękkim kapeluszom nadano wyrafinowany akcent w postaci delikatnego chińskiego haftu. Ponadgabarytowe swetry, dzianinowe czepki kąpielowe i poncza z ręczników kąpielowych, które stanowią przytulny dodatek do bardziej odkrywczej kolekcji – pokaz zakończył się serią seksownych czarnych sukienek idealnych na imprezę przy basenie.
Może i jest młodszą siostrą, ale to nie powstrzyma Miu Miu przed wyjściem z cienia Prady. Dziewczyna Miu Miu dorosła, ale nie straciła swojej buntowniczej pasji. Dziewczęce sukienki koktajlowe ozdobione rozetami z pomarszczonej tafty zostały zestawione z sięgającymi ud skarpetkami i platformami na grubej podeszwie. Spódnice mini i krótkie nogawki pozostały podstawowymi, ale były stylizowane na wysokie skarpetki, większe niż w rzeczywistości brzegi i wykończone pięknymi kokardkami. Inspirowane stylem retro płaszcze z grochu były podstawą odzieży wierzchniej. Jeśli chodzi o akcesoria, błyszczały na opaskach, naszyjnikach i kolczykach.
Goście często opuszczają pokaz Ports 1961 z poczuciem spokoju, dzięki płynącym sylwetkom w delikatnych śródziemnomorskich błękitach i żółciach. Najnowsza kolekcja kontynuowała ten temat, ale z dodatkowymi akcentami w postaci frędzli, widocznych na wysadzanej koralikami sukni ze sznurka, ramiączkach z frędzlami i listonoszkach. Wygodne, minimalistyczne sylwetki były nadal widoczne przez cały czas, z androgynicznymi garniturami, asymetrycznymi dzianinami i dżersejowymi sukienkami ozdobionymi węzłem tutaj lub siatkową nakładką tam, podczas gdy kościane bransoletki i greckie sandały dopełniały każdego wyglądu.
Kolekcja Miuccii Prady była skrzyżowaniem konserwatywnego i odważnego. Kobiecej strony było mnóstwo, takich jak sukienki typu babydoll, dwurzędowe płaszcze i spódnice z krótkimi rękawami, ale dominował również ultra-sportowy styl w postaci spodenek rowerowych, skarpetek do ud, body i za dużych okularów przeciwsłonecznych. Ubrania były szczegółowo zdobione delikatnymi satynowymi kokardkami, grafikami tapet z lat 60., kryształowymi ćwiekami i wzorami tie-dye, które można było również zobaczyć w torebkach. Buty były dostępne w dwóch odmianach: sportowy sandał ze skarpetą i ultrakobiecy szpiczasty nosek.
Pokaz i kolacja z gwiazdami na wybiegu w Central Parku uczciły 50-lecie marki, a Hilary Clinton i Oprah znalazły się wśród przyjaciół, którzy przybyli świętować ikonę American Dream. Niczym retrospektywa ożywiona, modelki w wieku od 7 do 70 lat dumnie prezentowały przeboje z archiwów, w tym kowbojskie buty, dzianiny intarsjowane, preppy polo, dopasowane tweedy i mnóstwo pledów, a także nowoczesne hity, takie jak efektowny aksamitny patchwork fartuchy i kurtki wojskowe. W kolekcji 100-look dosłownie każdy mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, czy chodziło o sportowca, który szuka kurtek uniwersyteckich, czy o towarzyską imprezę.
Anthony Vaccarello miał modele dosłownie chodzące po wodzie, a pas startowy odzwierciedlał lśniącą wieżę Eiffla w tle. Pokaz rozpoczęły ponadczasowe czarne minisukienki i garnitury Saint Laurenta, które następnie przekształciły się w serię głębokich bluzek z kokardą, złotych bomberek i sukienek z gwiazdami. Ciężkie kryształy i pióra zdobiły w większości monochromatyczną, odsłaniającą pierś kolekcję, a meloniki, olśniewające opaski na głowę i masywne kowbojskie pasy dopełniały wyglądu.
Miękka jak maślana skóra i miękki zamsz były podstawą, nawet na lato. Wyrafinowane współrzędne zostały wykonane w ciepłych letnich odcieniach przypominających włoski zachód słońca, podczas gdy letnim koszulom, spodniom i kurtkom, blokowanym kolorami paskami skóry, zamszu i wężowej skóry, towarzyszyły dopasowane mokasyny i sandały. Chłodny kobaltowy błękit posłużył jako kolor tego sezonu. Torby wiaderkowe i kształty siodeł nadal były podstawą, ale główną atrakcją był powrót D-bag, hitu lat 90., który nosiła nieżyjąca już księżna Diana.
Niezależnie od tego, czy jesteś maksymalistą czy minimalistycznym kredensem, w kolekcji Pierpaolo Piccioli znajdziesz coś dla siebie. Czarny był w centrum, otwierając show na ponad 10 sposobów poprzez peleryny, sukienki, garnitury i koronkowe koordynaty. Potem przyszły kolory. Piccioli wyobraził sobie wakacyjny wypad z żywym wykorzystaniem tropikalnych nadruków, poruszających się na wietrze pióropuszów i obszernych sylwetek balonów. Choć może to zabrzmieć dekadencko, podejście było również swobodne, z prawie wszystkimi stylizacjami noszonymi w sandałach przyjaznych dla plaży. Dodatki były ze zmatowiałego złota, a kapelusze z szerokim rondem ozdobiono różnymi piórami.
Kwiaty, neony i podeszwy na platformie: moda lat 90. zatoczyła koło. W lekkim odejściu od ostrych ramion, retrospektywnych pokazów minionych sezonów, nowy wygląd wydawał się wyraźnie miękki i młodzieńczy, dzięki powijanym sukienkom w mikro-kwiaty i warstwom jasnych, kontrastujących nadruków, przerywanych okazjonalnie małą czarną satynową sukienką że milenijne supermodelki, takie jak Gigi Hadid, prawdopodobnie nosiłyby się na wieczornych wyjściach. Pokaz zakończył legendarna supermodelka z lat 90., Shalom Harlow, idąca po wybiegu do ryczącego tłumu.
Aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia, ta strona korzysta z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
Czas publikacji: 01.05-2019