NEW YORK, NY – 12. FEBRUAR: Modeller poserer backstage for TRESemme ved Oscar de la Renta-showet for NYFW den 12. februar 2019 i New York City. (Foto af Astrid Stawiarz/Getty Images for TRESemme)
I løbet af de sidste par år har New York Fashion Week været belastet med en følelse af formål. Det afspejlede det politiske og sociale klima med det samme, kommenterede præsidentvalget i 2016, #MeToo og Times Up-bevægelserne og var fanebærer af størrelse og raceinklusivitet – noget der stadig mangler i andre modehovedstæder. Disse overskriftsskabende egenskaber blev fejret og fik enorm mediedækning.
Men for sæsonen efterår 2019 blev der kun givet lidt opmærksomhed til disse initiativer. Og det er måske en god ting.
Faktisk har New Yorks modeindustri vist, at det at være kulturelt vågen ikke er en flygtig trend som peplum eller skulderpuder. Det er en tankegang, der konstant skal håndhæves. Og selvom der stadig er fremskridt at gøre med nogle efterladte, var en god mængde landingsbaneshows og præsentationer spækket med modeller i alle former og farver. De viste, hvordan mangfoldighed ikke længere er en gimmick: Det er normen.
Der var også tilsyneladende færre klager fra den gamle garde over, hvem der er værdig nok til at deltage i New York Fashion Week. Sociale mediepersonligheder og dem, der ikke er i traditionelle medier, har gradvist fundet deres fodfæste, idet de har set, hvordan modemagasiner og livsstilswebsteder har skåret personalet ned eller helt foldes. Mere betydningsfuldt, ifølge en rapport udført af Launchmetrics for sæsonen for foråret 2019, har deres indvirkning større værdi end den, der genereres af magasiner og aviser, 49 % over 32 %. Det er sandsynligvis grunden til, at influencers og journalister sad bør-ved-skulder, og ingen tøvede - i det mindste offentligt.
Og apropos at sidde, så var de forreste rækker næsten blottet for Hollywood-folk. Der var selvfølgelig optrædener af de nederste feeders, C-listers, der gør karriere ud af at deltage i modeugen (tilsyneladende er berømthedsnyheder nu modenyheder). Men de tunge hits, Kardashians og multi-prisvindere, var mærkbart fraværende.
Dette satte fokus på, hvad New York Fashion Week egentlig handler om - tøjet. Designere, store som små, lagde alle deres kræfter i at skabe kollektioner, der var subtilt tankevækkende og åbenlyst smukke. Politiske tilbøjeligheder var på et minimum, da kvalitetsmode kom i centrum.
Effektiv, forførende og tidløs er gode måder at beskrive Elvis Presley på. De er også følelser, der gælder for Sally Lapointes imponerende kollektion til efteråret 2019, som var inspireret af den ubestridte konge af rock og rock – nærmere bestemt hans '68 Comeback Special. “Da jeg så filmen, var det største, der slog mig, hans uniform; hans følelse af attitude, selvtillid og sexappeal,” sagde hun efter showet. "Det var sådan, jeg ville have mit tøj til at se ud."
Dette var mest tydeligt i det helt sorte udseende og bikerhatte i læder. Når det er sagt, var de ikke nøjagtige kopier af Presleys kostumer, men snarere et udgangspunkt for en lineup, der var utrolig feminin og kraftfuld på samme tid. Der var stribede paillettoppe og bukser, der flød på kroppen; slangetrykte trenchcoats og jakker, der lagde sig elegant over skuldrene; og plys rævepelsfrakker, der bragte dramaet. Alle var forankret i monokromatiske juveltoner: rubinrød, ametyst og krysoprasgrøn. Det, Lapointe præsenterede, var en fejende symfoni af luksus, en fremragende gestus, der vil få kvinder, som Presley ville have sagt, til at ryste op.
NEW YORK, NEW YORK – 12. FEBRUAR: En model går på landingsbanen ved Sally LaPointe-modeshowet under New York Fashion Week den 12. februar 2019 i New York City. (Foto af Peter White/WireImage)
Designerne Laura Kim og Fernando Garcia tog den slagne vej, og det virkede til deres fordel. De viste en kollektion inspireret af moske-katedralen i Córdoba, Spanien, som blev fremhævet af det udførlige sæt modelleret efter strukturen fra det 8. århundrede. Tilsyneladende, ifølge Vogue, var placeringen en favorit blandt mærkets navnebror designer, som ofte refererede til byen med stykker lavet af indviklet blondearbejde, broderier og andre iøjnefaldende applikationer. Og Kim og Garcia fulgte trofast trop.
De præsenterede charmerende te-kjoler og balkjoler med søde halsudskæringer og slanke jakkesæt, der kom i en række mættede farver, der indikerer et krydderimarked: gurkemejesilke, paprikauld og safranfløjl. Faktisk er sødt og krydret den bedste måde at beskrive rækken på. Fra en chevron-kjole i hot pink til de skarpe overdimensionerede tweed-frakker fangede duoen virkelig Oscar de la Rentas ånd og fik showdeltagerne til at tørste efter mere. (Heldigvis var der Fiji-vandflasker til rådighed for dem, der bogstaveligt talt følte sådan).
NEW YORK, NEW YORK – 12. FEBRUAR: Model Maartje Verhoef går på landingsbanen ved Oscar de la Renta-modeshowet under New York Fashion Week den 12. februar 2019 i New York City. (Foto af Peter White/WireImage)
En sigøjnerånd – omend en meget fornemt én – gennemsyrede Longchamps anden præsentation af landingsbanen ved New York Fashion Week. Det berømte franske mærke - kendt for sit praktiske rejsetilbehør, især Le Pliage-tasken - viste et udvalg af stykker, der talte til vandrelyst, til rockstjerner og deres fans, der traskede fra by til by med en sang i hovedet og forår i deres trin. Tænk Mariane Faithful og Patti Smith. Deres stil blandede mesterligt hårde og bløde elementer – egenskaber, der også gælder for den kreative direktør Sophie Delafontaines designs.
For eksempel trykte flydende lange kjoler med glatte læderjakker, grosgrain-bånd med sølvnitter; flirtende nederdele med bikerstøvler. Hun debuterede også det nye LGP-logo for mærket, som blev støbt på en række stykker, inklusive La Voyageuse, Longchamps netop introducerede håndtaske med passende navn.
NEW YORK, NEW YORK – 09. FEBRUAR: Model Sara Grace Wallerstedt går på landingsbanen ved Longchamp-modeshowet under New York Fashion Week den 9. februar 2019 i New York City. (Foto af Peter White/WireImage)
"Kollektionen er en sammenstilling af utilitaristiske og dekorative elementer, der bruger udsmykning som strukturelle komponenter til tøjet," sagde designer Dion Lee om inspirationen til hans efterårskollektion 2019 i en e-mail efter hans runway-show. Det er klart, at ord ikke er hans stærke side. Men hvad den australske indfødte mangler i pittige sound bites, kompenserer han mere end for ved at forestille sig tøj, der fanger opmærksomhed.
I denne sæson satte han sig ind på korsetter og parrede dem med blazere og løstsiddende bukser, der græssede på gulvet; tilføje fjer på udbeningen; eller sætte dem over hvide knapper. Selv de looks, der ikke havde disse smarte bælter – de slanke silkekjoler og kunstfærdige ribstrikkede trøjer – var skåret på en måde, der gav et udseende af en hvepsetalje. Samlingen var raffineret og romantisk; det var visuel poesi - der kræves ingen ord.
NEW YORK, NY – 10. FEBRUAR: Modeller går på banen til Dion Lee-modeshowet under New York Fashion Week: The Shows den 10. februar 2019 i New York City. (Foto af Slaven Vlasic/Getty Images for NYFW: The Shows)
Inden præsentationen af dametøj startede i torsdags, var der nogle dage før New York Fashion Week: Mænd. Den får ikke så meget opmærksomhed, som de store herretøjsmærker viser i Milano og London i januar. Men der er stadig en håndfuld etiketter at se stateside - nemlig Todd Snyder. Til efteråret 2019 præsenterede den navngivne designer en kollektion fyldt med diverse print, teksturer og livlige farver. "Tænk på shag tæppe og træpaneler," sagde han gennem sin repræsentant flere dage efter showet. “Jeg brugte dette som min inspiration til banetemaet. Samlingen er et respektløst syn på amerikansk college-forberedelse blandet med britisk rock and roll."
Førstnævnte var tydeligt i udvalget af finurlige universitetstrøjer og pullovere, der havde Iowa State-logoet (Snyders alma mater), mens sidstnævnte kom i form af ankellange bukser i Paul Weller-stil, der var parret med hvide sokker og sorte penny loafers. Samlet set var opstillingen den bedste form for absurd, den var original; det var sjovt fedt. Bemærk, Europa.
NEW YORK, NY – 4. FEBRUAR: Modeller går på landingsbanen ved Todd Snyder-modeshowet under mænds New York Fashion Week i Pier 59 Studios den 4. februar 2019 i New York City. (Foto af Slaven Vlasic/Getty Images)
Designer Lela Rose er den fuldendte værtinde. Hendes præsentationer har altid et væld af forfriskende cocktails, lette anretninger og forestillinger. Til efteråret 2019 overgik modeens ultimative eventplanlægger sig selv ved at iscenesætte et konformationsshow, der ligner dem fra Westminster Kennel Club, som havde sin ceremoni den aften. Ganske vist var hendes langt smartere. Modeller, klædt i mærkets varemærke-havefest-påklædning, gik ned ad et omfattende sæt komplet med hvide stakit og kunstgræs. Hver gled op på et podium med hunde af forskellige racer, da moderatorerne Robert Verdi og Jenna Bush Hager smed spidsfindiger ud som "det her er virkelig stil sluppet løs" og "disse tæver kan ramme catwalken."
Denne hundecynosure kunne have været distraherende, men det var den ikke. Designets prime og ordentlige kvaliteter – som bluser med biskopærmer parret med elegante silkebukser og ankellange kjoler med dekadente blomsterbroderier – skinnede virkelig igennem. Faktisk gav Rose en helt ny betydning til titlen best in show.
NEW YORK, NEW YORK – 11. FEBRUAR: Model Ana Cristina går på landingsbanen ved Lela Rose-modeshowet under New York Fashion Week den 11. februar 2019 i New York City. (Foto af Peter White/WireImage)
Ligesom Lela Rose var Brandon Maxwell også vært for en mini soirée - selvom hans var mere Lower West Side end Upper East. Han serverede stegt kylling, vildledende stive drinks og Fiji-vandflasker for en god ordens skyld. Men lige efter cocktailtimen, i en provisorisk storslået gang, bragte han festen tilbage til byen med en række elegante kjoler og smarte jakkesæt.
Han har igen og igen bevist, at han er en mester i sort og hvid, ved at bruge farvekombinationen på fængslende måder - som en oversized rullekrave matchet med en nederdel med høj slids og en kappeærmet bluse med palazzobukser. Når det er sagt, var hans bedste stykker kjoler lavet af iriserende chartreuse og lys pink satin. Forhåbentlig vil han gøre mere med levende nuancer i fremtiden, da han virkelig har øje for det.
NEW YORK, NEW YORK – 09. FEBRUAR: Model Grace Elizabeth går på landingsbanen ved Brandon Maxwell-modeshowet under New York Fashion Week den 9. februar 2019 i New York City. (Foto af Peter White/FilmMagic,)
Studio One Eighty-Nine havde en lang kø uden for Spring Studios, stedet for præsentationen i efteråret 2019. Tilsyneladende var mærket i gang med en forestilling, hvorfor sikkerheden fik alle til at vente i over en halv time. De fleste gik efter 20 minutter: en meget rimelig tid i betragtning af det stejle temperaturfald den dag. Men dem, der blev – og endelig fik adgang – blev varmet op med det samme af designerne Rosario Dawson og Abrima Erwiahs kollektion.
De viste muligheder for mænd, kvinder og børn, der var udpræget urbane og pligtopfyldende sprudlende. Der var elegante kimonoer, en tætsiddende jumpsuit med brede ben med blousonærmer og gulvlange flæseskørter. Dragterne, som kom i en række indigo- og batiktekstiler, var særligt slående. "Dette er vores Sunday Best-kollektion," sagde Dawson til publikum. "Du ser en masse gamle [afrikanske] teknikker, der stadig er så smukke i dag." Uanset hvor flotte designene end var, er mærkets altoverskyggende mission at skabe bæredygtige stykker, der arbejder med lokale håndværkere i lokalsamfund for at producere afrikansk og afrikansk-inspireret beklædning og tilbehør. "Det handler om mere end mode," sagde Erwiah. "Vi er her med formål og en grund."
NEW YORK, NY – 11. FEBRUAR: Modeller poserer under Studio189 FW19-præsentationen under New York Fashion Week: The Shows at Spring Studios den 11. februar 2019 i New York City. (Foto af Cynthia Edorh/WireImage)
Selvom Victor Li er meget ung efter at have afsluttet designskolen i 2017, præsenterede han en kollektion, der var langt ud over hans år. Til efteråret 2019 blev han inspireret af en nylig tur til Hokkaido, Japan, hvor han tog elementer fra regionens sneklædte bakketoppe og pulserende, frodige græsgange og infunderede dem i afslappede jakkesæt, toppe i kimonostil og poleret overtøj.
Mere værdsat er, at han virkelig rykker grænserne for bløde farver i herretøj. Udvalget af sorbet pink, violet og himmelblå i hele serien blev præget af den behændige skræddersyning af fløjlsbukser, kashmir og linned. "Der er intet højt her," sagde han i en erklæring. "Vi har stræbt efter et design, der er smukt og tidløst, samtidig med at det giver vores fyr sofistikerede detaljer og funktion."
Zadig og Volatire er kendt for at lave fantastisk luksus streetwear med et fransk twist. Til efteråret 2019 kiggede designer Cecilia Bönström imidlertid over Atlanten og hentede inspiration fra byer med dominerende basketballhold: Los Angeles Lakers, Chicago Bulls og Memphis Grizzlies. Logoer fra disse NBA-mestre blev placeret på en række trøjer, der var parret med løstsiddende bumsterbukser, beanies og enten bikerstøvler eller sneakers. Der var også korte pailletkjoler, frakker i imiteret pels og afslappede suiter i skyggefulde nuancer, der legemliggjorde en harmonisk krydsning mellem maskulin og feminin.
NEW YORK, NEW YORK – 11. FEBRUAR: En model går på banen ved Zadig & Voltaire-modeshowet under New York Fashion Week den 11. februar 2019 i New York City. (Foto af Peter White/WireImage)
Som livsstilskribent og markedsredaktør kan jeg godt lide at holde mig ajour med det nyeste og bedste inden for mode, skønhed og boligindretning. Jeg bor i New York City og...
Indlægstid: 30. maj 2019