НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК – 12 ЛЮТАГА: Мадэлі пазіруюць за кулісамі для TRESemme на паказе Oscar de la Renta для NYFW 12 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Astrid Stawiarz/Getty Images для TRESemme)
За апошнія некалькі гадоў Тыдзень моды ў Нью-Ёрку быў напоўнены сэнсам. Ён неадкладна адлюстроўваў палітычны і сацыяльны клімат, каментаваў прэзідэнцкія выбары 2016 года, рухі #MeToo і Times Up і быў сцяганосцам уключнасці памеру і расы — чаго дагэтуль вельмі не хапае ў іншых сталіцах моды. Гэтыя атрыбуты стварэння загалоўкаў адзначаліся і атрымалі велізарнае асвятленне ў СМІ.
Але ў сезоне восень-2019 гэтым ініцыятывам надалі мала ўвагі. І гэта, магчыма, добра.
Сапраўды, індустрыя моды ў Нью-Ёрку паказала, што быць культурным не з'яўляецца мімалётнай тэндэнцыяй, як баска або падплечнікі. Гэта мысленне, якое трэба пастаянна ўмацоўваць. І хаця з некаторымі адстаючымі яшчэ трэба дасягнуць прагрэсу, значная колькасць дэфіле і прэзентацый была напоўнена мадэлямі ўсіх формаў і колераў. Яны прадэманстравалі, што разнастайнасць больш не з'яўляецца выкрутам: гэта норма.
Было таксама, здавалася б, менш скаргаў старой гвардыі наконт таго, хто дастаткова варты наведваць Тыдзень моды ў Нью-Ёрку. Асобы ў сацыяльных сетках і тыя, хто не працуе ў традыцыйных медыя, паступова знаходзяць сваю апору, бачачы, як модныя часопісы і вэб-сайты, прысвечаныя стылю жыцця, скарачаюць штат або зусім згортваюць сваю працу. Што яшчэ больш важна, паводле справаздачы Launchmetrics для сезона вясны 2019 г., іх уплыў мае большую каштоўнасць, чым у часопісаў і газет, 49% на 32%. Магчыма, таму ўплывовыя асобы і журналісты сядзелі побач, і ніхто не адмаўляўся — прынамсі, публічна.
Калі казаць пра сядзенне, то ў першых шэрагах галівудскіх людзей амаль не было. Былі, вядома, з'яўленні самых нізкіх фідэраў, C-listers, якія робяць кар'еру на наведванні Тыдня моды (мабыць, навіны пра знакамітасцяў цяпер навіны моды). Але цяжкія нападаючыя, Кардаш'ян і ўладальнікі некалькіх узнагарод, прыкметна адсутнічалі.
Гэта акцэнтавала ўвагу на тым, што на самай справе з'яўляецца Тыднем моды ў Нью-Ёрку - адзенні. Дызайнеры, вялікія і малыя, прыклалі ўсе намаганні да стварэння калекцый, якія тонка прымушаюць думаць і адкрыта прыгожыя. Палітычных прыхільнасцей было як мінімум, бо якасная мода займала цэнтральнае месца.
Эфектны, спакуслівы і вечны - выдатныя спосабы апісаць Элвіса Прэслі. Гэта таксама меркаванне, якое адносіцца да ўражлівай калекцыі Салі Лапуэнт на восень 2019 года, якая была натхнёна бясспрэчным каралём рока і рока, у прыватнасці, яго спецыяльным вяртаннем '68. «Калі я глядзеў фільм, больш за ўсё мяне ўразіла яго форма; яго пачуццё адносіны, упэўненасць і сэксуальная прывабнасць,» сказала яна пасля шоу. «Вось як я хацеў, каб выглядала мая вопратка».
Гэта было найбольш відавочна ў цалкам чорных вобразах і скураных байкерскіх шапках. Тым не менш, яны не былі дакладнай копіяй касцюмаў Прэслі, а адпраўной кропкай для неверагодна жаноцкай і магутнай лінейкі. Былі паласатыя топы з бліскаўкамі і штаны, якія цяклі па целе; плашчы і пінжакі са змяіным прынтам, якія элегантна накідваюцца на плечы; і плюшавыя футры з пясца, якія прыўнеслі драматызм. Усе яны былі выкананы ў манахраматычных ювелірных танах: рубінава-чырвоным, аметыставым і зялёным хрызапразам. Тое, што прадставіў Лапуэнт, было ашаламляльнай сімфоніяй раскошы, цудоўным жэстам, які прымусіць жанчын, як сказаў бы Прэслі, ускалыхнуць усіх.
НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК – 12 ЛЮТАГА: мадэль выходзіць на дэфіле Sally LaPointe падчас Тыдня моды ў Нью-Ёрку 12 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Пітэра Уайта/WireImage)
Дызайнеры Лора Кім і Фернанда Гарсія пайшлі пратаптаным шляхам, і гэта пайшло ім на карысць. Яны паказалі калекцыю, натхнёную мячэццю-кафедральным саборам Кардовы, Іспанія, якая была падкрэслена складаным наборам па ўзоры збудавання VIII стагоддзя. Мяркуючы па ўсім, згодна з Vogue, гэтае месца было любімым дызайнерам брэнда, які часта згадваў горад з дапамогай мудрагелістых карункавых вырабаў, вышыўкі і іншых кідкіх аплікацый. І Кім і Гарсія дакладна рушылі ўслед іх прыкладу.
Яны прадставілі чароўныя чайныя сукенкі і бальныя сукенкі з дэкальтэ ў выглядзе каханай і гладкія касцюмы ў гаме насычаных колераў, што характэрна для рынку спецый: шоўк куркумы, поўсць папрыка і аксаміт колеру шафрана. Сапраўды, салодкае і вострае - лепшы спосаб апісаць мадэльны шэраг. Ад сукенкі з шаўронам ярка-ружовага колеру да вострых паліто з тўіду вялікага памеру, гэты дуэт сапраўды перадаў дух Оскара дэ ла Рэнты і прымусіў наведвальнікаў шоў прагнуць большага. (На шчасце, пад рукой былі бутэлькі з вадой Фіджы для тых, хто літаральна адчуваў гэта).
НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК - 12 ЛЮТАГА: Мадэль Маарт'е Верхуф выходзіць на дэфіле Oscar de la Renta падчас Тыдня моды ў Нью-Ёрку 12 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Пітэра Уайта/WireImage)
Цыганскі дух — хоць і вельмі шыкоўны — прасякнуў другую прэзентацыю Longchamp на подыуме на Тыдні моды ў Нью-Ёрку. Знакаміты французскі брэнд, вядомы сваімі практычнымі аксэсуарамі для падарожжаў, асабліва сумкай Le Pliage, паказаў асартымент прадметаў, якія гаварылі пра прагу да вандровак, рок-зорак і іх прыхільнікаў, якія вандравалі з горада ў горад з песняй у галаве і вясной у галаве. крок. Успомніце Марыян Фейтфул і Паці Сміт. Іх стыль па-майстэрску спалучае цвёрдыя і мяккія элементы - атрыбуты, якія таксама адносяцца да дызайну крэатыўнага дырэктара Сафі Дэлафантэн.
Напрыклад, струістыя доўгія сукенкі з прынтам і гладкія скураныя пінжакі, стужкі з гіганцкай тканіны з срэбнымі заклепкамі; какетлівыя спадніцы з байкерскімі чаравікамі. Яна таксама дэбютавала з новым лагатыпам LGP для брэнда, які быў адліты на шэрагу твораў, у тым ліку на La Voyageuse, толькі што прадстаўленай сумачцы Longchamp з адпаведнай назвай.
НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК – 09 ЛЮТАГА: Мадэль Сара Грэйс Уолерштэдт дэфілюе на дэфіле Longchamp падчас Тыдня моды ў Нью-Ёрку 9 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Пітэра Уайта/WireImage)
«Калекцыя ўяўляе сабой супастаўленне ўтылітарных і дэкаратыўных элементаў з выкарыстаннем упрыгожванняў у якасці структурных кампанентаў адзення», — сказаў дызайнер Дыён Лі пра натхненне сваёй асенняй калекцыі 2019 года ў электронным лісце пасля дэфіле. Відавочна, што словы не яго моцны бок. Але тое, што ўраджэнцу Аўстраліі не хапае сціплых гукавых фрагментаў, ён з лішкам кампенсуе ўяўленнем адзення, якое прыцягвае ўвагу.
У гэтым сезоне ён спыніўся на гарсэтах, спалучаючы іх з блэйзеры і штанамі вольнага крою, якія прылягаюць да падлогі; даданне пёраў на абвалку; або надзеўшы іх на белыя гузікі. Нават вобразы, у якіх не было гэтых мудрагелістых паясоў — абліпальныя шаўковыя сукенкі і вытанчаныя швэдры ў рабрыстыя — былі выразаны так, што стваралі выгляд асінай таліі. Калекцыя была вытанчанай і рамантычнай; гэта была візуальная паэзія — слоў не патрабавалася.
НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК – 10 ЛЮТАГА: Мадэлі выходзяць на ўзлётна-пасадачную паласу для паказу мод Дыёна Лі падчас Тыдня моды ў Нью-Ёрку: Паказы 10 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Славена Влашыча/Getty Images для NYFW: Шоу)
Перад тым, як у чацвер пачалася прэзентацыя жаночага адзення, за некалькі дзён да гэтага прайшоў Тыдзень мужчынскай моды ў Нью-Ёрку. Ён не атрымлівае такой вялікай увагі, як буйныя лэйблы мужчынскага адзення, якія паказваюць у Мілане і Лондане ў студзені. Але ёсць яшчэ некалькі лэйблаў, якія можна ўбачыць у ЗША, а менавіта Тод Снайдэр. На восень 2019 года аднайменны дызайнер прадставіў калекцыю, поўную разнастайных прынтаў, фактур і яркіх колераў. «Падумайце пра дыван і драўляныя панэлі», — сказаў ён у сваім прадстаўніку праз некалькі дзён пасля шоу. «Я выкарыстаў гэта як натхненне для тэмы ўзлётна-пасадачнай паласы. Калекцыя - гэта непачцівы погляд на падрыхтоўку да амерыканскага каледжа ў сумесі з брытанскім рок-н-ролам».
Першы быў відавочны ў выбары мудрагелістых універсітэцкіх швэдраў і пуловераў з лагатыпам штата Аёва (альма-матэр Снайдэра), у той час як другі быў прадстаўлены ў выглядзе штаноў да шчыкалаткі ў стылі Пола Уэллера, якія спалучаліся з белымі шкарпэткамі і чорнымі пенні-лоферы. Увогуле, склад быў найлепшы абсурдны, арыгінальны; гэта было пацешна крута. Звярніце ўвагу, Еўропа.
НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК – 04 ЛЮТАГА: Мадэлі выходзяць на ўзлётна-пасадачную паласу на дэфіле Тода Снайдэра падчас мужчынскага Тыдня моды ў Нью-Ёрку ў Pier 59 Studios 4 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Славена Влашыча/Getty Images)
Дызайнер Лела Роўз - непераўзыдзеная гаспадыня. Яе прэзентацыі заўсёды складаюцца з асвяжальных кактэйляў, лёгкіх закусак і спектакляў. На восень 2019 года найлепшая арганізатарка модных мерапрыемстваў перасягнула сябе, зладзіўшы дэфіле, падобнае да паказу Westminster Kennel Club, цырымонія якога адбылася ў той вечар. Безумоўна, яе было значна шыкоўней. Мадэлі, апранутыя ў фірмовую вопратку брэнда для вечарынкі ў садзе, прайшліся па вытанчанай сцэне з белымі агароджамі і штучным газонам. Кожны падняўся на трыбуну, трымаючы ў руках сабак розных парод, а мадэратары Роберт Вердзі і Джэна Буш Хагер кідалі кпіны накшталт «гэта сапраўды стыль на развязцы» і «гэтыя сукі могуць выйсці на подыум».
Гэты сабачы цыназур мог адцягваць увагу, але не. Цудоўныя і належныя якасці дызайну — напрыклад, блузкі з біскупскімі рукавамі ў спалучэнні з элегантнымі шаўковымі штанамі і сукенкі да шчыкалатак з дэкадэнцкай вышыўкай — сапраўды ззялі. Сапраўды, Роўз надала зусім новае значэнне званню лепшага на выставе.
НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК – 11 ЛЮТАГА: мадэль Ана Крысціна выходзіць на дэфіле Lela Rose падчас Тыдня моды ў Нью-Ёрку 11 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Пітэра Уайта/WireImage)
Як і Лела Роўз, Брэндон Максвел таксама арганізоўваў міні-вечары — хоць ён быў хутчэй у Ніжнім Вестсайдзе, чым у Верхнім Усходзе. Ён падаваў смажаную курыцу, зманліва моцныя напоі і бутэлькі вады Фіджы для добрай меры. Але адразу пасля гадзіны кактэйляў, у імправізаваным вялікім калідоры, ён вярнуў вечарыну ў верхнюю частку горада, прадставіўшы шэраг элегантных сукенак і яркіх касцюмаў.
Ён зноў і зноў даказаў, што з'яўляецца майстрам чорнага і белага, выкарыстоўваючы спалучэнне колераў захапляльнымі спосабамі - напрыклад, вялікую водолазку ў спалучэнні з спадніцай з высокімі разрэзамі і блузку з рукавамі-накідкай і штаны палацо. Тым не менш, яго лепшымі вырабамі былі сукенкі з вясёлкавага шартрэза і ярка-ружовага атласа. Будзем спадзявацца, што ў будучыні ён будзе больш выкарыстоўваць яркія адценні, бо ў яго на гэта сапраўды ёсць вока.
НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК – 09 ЛЮТАГА: мадэль Грэйс Элізабэт выходзіць на дэфіле Brandon Maxwell падчас Тыдня моды ў Нью-Ёрку 09 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Пітэра Уайта/FilmMagic,)
Студыя One Eighty-Nine выстраілася ў доўгай чарзе каля Spring Studios, дзе адбылася яе прэзентацыя восенню 2019 года. Маўляў, брэнд ладзіў спектакль, таму ахова прымусіла ўсіх чакаць больш за паўгадзіны. Большасць сыходзіла праз 20 хвілін: вельмі разумны час, улічваючы рэзкае падзенне тэмпературы ў той дзень. Але тыя, хто застаўся — і ім нарэшце дазволілі ўвайсці — былі імгненна разагрэты калекцыяй дызайнераў Розарыё Доўсан і Абрымы Эрвія.
Яны прадэманстравалі варыянты для мужчын, жанчын і дзяцей, якія былі выразна урбаністычнымі і паслухмяна бадзёрымі. Былі элегантныя кімано, прыталеныя шырокія камбінезоны з рукавамі блузон і спадніцы ў падлогу з фальбонамі. Асабліва кідаліся ў вочы касцюмы, вырабленыя ў колеры індыга і батык. "Гэта наша нядзельная калекцыя", - сказаў Доўсан натоўпу. «Вы бачыце шмат старажытных [афрыканскіх] тэхнік, якія і сёння такія прыгожыя». Якімі б цудоўнымі ні былі дызайны, галоўная задача брэнда - ствараць устойлівыя прадметы, якія працуюць з мясцовымі майстрамі ў суполках для вытворчасці афрыканскага і афрыканскага натхнёнага адзення і аксесуараў. «Гэта не толькі мода», — сказаў Эрвія. «Мы тут з мэтай і прычынай».
НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК – 11 ЛЮТАГА: Мадэлі пазіруюць падчас прэзентацыі Studio189 FW19 падчас Тыдня моды ў Нью-Ёрку: паказы ў Spring Studios 11 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Cynthia Edorh/WireImage)
Нягледзячы на тое, што Віктар Лі вельмі малады, скончыў школу дызайну ў 2017 годзе, ён прадставіў калекцыю, якая была далёка не па гадах. На восень 2019 года яго натхніла нядаўняя паездка ў Хакайда, Японія, дзе ён узяў элементы з заснежаных вяршынь рэгіёну і яркіх пышных пашаў і ўвёў іх у спакойныя касцюмы, топы ў стылі кімано і паліраваную верхнюю вопратку.
Больш за тое, ён сапраўды рассоўвае межы мяккіх колераў у мужчынскім адзенні. Дыяпазон шэрбета ружовага, фіялетавага і блакітнага колеру ва ўсёй лінейцы быў перамежаны спрытным пашывам з вельвету, кашміру і лёну. "Тут няма нічога гучнага", - сказаў ён у заяве. «Мы імкнуліся да прыгожага і вечнага дызайну, адначасова даючы нашаму хлопцу вытанчаныя дэталі і функцыянальнасць».
Zadig і Volatire вядомыя тым, што ствараюць фантастычную раскошную вулічную вопратку з французскім адценнем. Аднак на восень 2019 года дызайнер Сесілія Бёнстрэм зазірнула за Атлантыку і чэрпала натхненне ў гарадскіх гарадах з пераважнымі баскетбольнымі камандамі: Лос-Анджэлес Лейкерс, Чыкага Булз і Мэмфіс Грызліс. Лагатыпы гэтых чэмпіёнаў НБА былі размешчаны на шэрагу швэдраў, якія спалучаліся з шырокімі штанамі, шапачкамі і байкерскімі чаравікамі або красоўкамі. Былі таксама кароткія сукенкі з бліскаўкамі, паліто са штучнага футра і паўсядзённыя касцюмы ў цёмных танах, якія ўвасабляюць гарманічнае помесь мужчынскага і жаночага.
НЬЮ-ЁРК, НЬЮ-ЁРК – 11 ЛЮТАГА: мадэль выходзіць на ўзлётна-пасадачную паласу на паказе Zadig & Voltaire падчас Тыдня моды ў Нью-Ёрку 11 лютага 2019 г. у Нью-Ёрку. (Фота Пітэра Уайта/WireImage)
Як аўтар артыкулаў аб стылі жыцця і рэдактар рынку, мне падабаецца быць у курсе навінак і найлепшага ў свеце моды, прыгажосці і хатняга дэкору. Я жыву ў Нью-Ёрку і c...
Час размяшчэння: 30 мая 2019 г